태즈 매니아 주 호바트에서 돌아온 첫날, 나는 어디에서 시작해야할지 알았습니다. 호텔에 체크인 한 후, 나는 옛 선원들의 동네 인 배터리 포인트로 걸어갔습니다. 처음 방문하더라도 해상 절망의 기운은 마치 프로 우스 마약처럼 당신을 때릴 것입니다. 10 년 후 돌아온 저에게는 그 효과가 두 배가되었습니다. 6 월 초 였고 동네는 호주 겨울의 창백한 빛으로 씻겨져 조용했습니다. 어부의 별장과 상인의 구불 구불 한 19 세기 차선을 따라있는 집들은 과부가 된 것처럼 느껴졌습니다. 제과점 Jackman & McRoss, 내가 사랑스럽게 기억하는 얌전하면서도 호화로운 호바트의 스테이플, 작은 원의 노인 여성들이 구석에서 조용히 험담했습니다. 그들은 영국 밖의 영연방 시민들이 '영국인보다 더 영국인'이라는 옛 격언을 떠올리며, 배터리 포인트에서는 죽은자를 깨울 까 두려워 목소리를 높여서는 안된다는 것을 상기 시켰습니다.
호주 남동부 해안에서 떨어진 섬인 태즈 매니아 (Tasmania)는 멜버른에서 비행기로 1 시간이 조금 넘는 거리에 있으며 지구의 가장자리에 매달려 있습니다. 그리고 Battery Point는 태즈 매니아의 가장자리에 매달려있는 것처럼 느껴집니다. 부두를 따라 걸을 때 당신을 강타하는 깨끗하고 힘찬 바람이 남극 대륙에서 남쪽으로 약 1,700 마일까지 불어납니다. 들어 보면 태즈 매니아 역사의 슬픔에 잠긴 노래를 들으실 수 있습니다. 내가 발견 한 똑같은 바람이 휩쓸고 지나간 가혹함과 완전히 멀어진 모습은 19 세기 초 대영 제국에 영감을 받아 이곳에 형벌 식민지를 세웠습니다. 75,000 명 이상의 죄수들이 당시 Van Diemen 's Land로 알려진 곳으로 보내 졌는데, 대부분이 고된 노동에 징집되었습니다. 아일랜드 정치범 인 William Smith O'Brien은 도착하자마자 아내에게 다음과 같이 썼습니다. '자연의 손에 의해 형성된 가장 사랑스러운 장소 중 하나에서 그녀의 가장 외로운 고독에서 감옥을 찾는 것은 내가 할 수없는 감정의 혐오감을 불러 일으 킵니다. 설명. ' 프레이시 넷 국립 공원의 산맥 인 해저 즈 해안에서 떨어진 가재 보트. 숀 페 네시
오늘날 호바트는 더 웬트 강으로 내려가는 산기슭을 따라 웰링턴 산 아래에 펼쳐져있는 아름답게 지정된 항구 도시입니다. Battery Point 바로 북쪽에있는 Sullivans Cove가 내려다 보이는 주요 해안가에는 모든 곳에서 개발 및 재개발의 징후가 있습니다. 부두와 둑길은 레스토랑으로 붐비고 2 개의 고급 호텔이 옆에있는 물이 잠긴 공공 광장으로 통합되고 있습니다. 이 지역의 카페는 앵글로 스피어에서 가장 커피에 집착하는 도시인 멜번에서와 동일한 성 사적 경외심을 가진 평평한 흰색을 준비합니다. 잘 할 일을하는 관광객들이 중국에서 몰려 들고, 싱가포르의 거물이 최근 해안가를 따라 상업용 부동산을 매입하여 수십 층 높이의 타워를 지을 수 있습니다.
개발 속도가 빨라지면서 현지인들이 부르는 'Tassie'는 곧 퀸즈랜드와 같은보다 정교한 관광 라이벌을 따라 잡을 수 있습니다. 이것은 태즈 매니아의 매력이 연약하고 잊혀진 섬의 역사, 호주의 산간지로서의 영원한 지위에 묶여 있다고 보는 사람들에게 씁쓸한 전망입니다. 본토 사람들에게 이름 태즈 매니아 전통적으로 잔인한 억압에 대한 변명이었습니다. 목적지로 캠핑 밴 휴양지 또는 배낭 여행 히피족을 떠올 렸습니다. 그러나 태즈 매니아 인들은 항상 자신이 소중한 것을 가지고 있다는 것을 알고 세상이 결국 알게 될 것이라고 확신했습니다. 10 년 전 제가 방문했을 때 태즈 매니아의 와인, 특히 피노 누아와 샤르도네와 같은 서늘한 기후 품종이 국제적으로 인정을 받고있었습니다. 진지한 요리사와 고급 식당은 다양한 미기후 덕분에 돌 과일과 베리에서 아보카도와 호두에 이르기까지 무엇이든 재배하고 잘 재배 할 수있는 섬의 기괴한 능력을 알게되었습니다.
한때 앨리스 워터스 스타일의 음식 혁명의 작은 팩스조차도 여기에있을 것 같지 않았다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. '30 년 전 처음 도착했을 때 태도는 너무나 부정적이었습니다. '호바트 바로 북쪽의 콜 리버 밸리에 부동산을 소유하고있는 미국 태생의 농부 Tony Scherer는 회상합니다. Sullivans Cove가 보이는 수상 부두의 Mod 구조 Glass House에서 Scherer와 그의 아내 인 사회 복지사 Joyce Johnston과 술을 마시고있었습니다.
그리고 그 너머의 산. 백라이트 선반이있는 구리 바가 있으며 다양한 타파스 스타일 공유 접시와 디자이너 칵테일을 제공합니다. 태즈 메이 니아 술, 특히 위스키는 어둡고 짭짤했으며, 빛으로 바뀌는 물의 풍경은 매혹적이었습니다.
제가 처음 방문했을 때 Scherer는 태즈 매니아가 21 세기에 지구에서 가장 민감한 변화의 지표가 될 것이라고 말했습니다. '유일한 질문은 지구 온난화 또는 지구 자본-우리를 먼저 변화시킬 것입니다.' 요즘 Johnston은 타즈 매니아가 '새로운 아이슬란드'가되고 있다고 말했습니다. 이는 글로벌 트렌드 세터들의 다음 인기 목적지입니다. 역사적으로 태즈 매니아는 호주에서 가장 높은 정부 원조 수혜자 비율을 보유하고 있기 때문에 그들의 관광비는 환영받습니다. '하지만 단맛 태즈 매니아의 말입니다. '라고 Scherer는 말했다.
태즈 매니아의 역사는 원래의 형벌 식민지에서 벌목 문제, 채취 산업, 지금은 유명한 깨끗한 물을 오염시킬 위험이있는 거대한 양어장에 이르기까지 자연 경관에 스스로를 밀어 붙이려는 문명의 서투른 시도에 묶여 있습니다. 10 년 전 접객업에서 만난 모든 사람들은 그들이 지은 것이 거대한 펄프 공장에 의해 멸종 위기에 처할 수 있다고 걱정했습니다. 공장은 건설 된 적이 없지만 이제 태즈 매니아 사람들은 예상치 못한 새로운 위협, 즉 인기에 직면하고 있습니다. 태즈 매니아 인들이 태즈 매니아에 대해 좋아하는 것이 외부인에게 소매함으로써 타협 될 수 있습니까? 섬의 영혼은 가스 벽난로, 강제적 인 미소, 벨벳 소파, 투어 버스에 의해 파괴 될 수 있습니까?
오렌지 라인 
호바트에서 나는 리젠시 스타일의 저택에있는 부티크 호텔 인 이슬 링턴 (Islington)에서 도시 외곽에 머물 렀습니다. 나보다 환상적이지만 친절한 직원이 말하거나 행한 것은이 사실을 상기시켜줍니다. 나는 유리 아트리움의 장작 벽난로 앞에서 Anne Enright 소설을 읽고 쟁반에서 우스꽝스럽게 통통한 굴을 먹으며 더 행복한 시간을 보냈습니다. 마치 집에 있었다가 한 번에 외출하는 것 같았습니다.
Islington의 젊은 경쟁은 해안가에서 무너졌습니다. 오래된 잼 공장에 자리 잡은 Henry Jones는 시드니 나 런던에서 외면하지 않는 유쾌하고 세련된 호텔입니다. 같은 부두에서 더 멀리 떨어져서 방금 완성 된 자매 인 Macq 01, 매끄러운 노송 나무와 유리 창고를 찾을 수 있습니다. 부지를 둘러 보았을 때 호텔이 '스토리 텔러'팀을 고용했다는 말을 들었습니다. 이들은 모두 태즈 매니아의 어두운 역사의 일부 측면을 요청에 따라 이야기하기 위해 전화를 걸었습니다. 114 개의 각 객실은 태즈 매니아의 과거에서 온 다채로운 영웅 (또는 불량배)의 이름을 따서 명명되었습니다. 라운지는 단순한 라운지가 아니라 '스토리 텔링 핵'이며, 바는 단순한 바가 아니라 오래된 신문을 재 인쇄 한 Story Bar입니다.
이 모든 키치 선조 세공에도 불구하고 Macq 01은 멋진 시설입니다. 해안가 객실은 Sullivans Cove 위에 까마귀 둥지처럼 맴돌고 있으며 테라스에서는 웰링턴 산이 내려다 보입니다. 그 소유주는 또한 프레이시 넷 반도에있는 호바트 북동쪽에 위치한 슈퍼 디럭스 롯지 인 7 년 된 Saffire를 운영하고 있습니다. 나는 며칠 후 그곳에 갔고, 그 자체로 미묘한 방식으로, Saffire는 호바트의 동생만큼이나 스토리 텔링에 관한 것임을 발견했습니다. 왼쪽부터 : Tasmania의 Freycinet Peninsula에 위치한 고급 리조트 Saffire의 로비; 페인 티드 클리프 (Painted Cliffs)는 마리아 섬의 해안을 따라 이어지는 무늬가있는 사암입니다. 숀 페 네시
프레이시 넷 국립 공원 외곽에 지어진 Saffire는 멀리서도 볼 수 있도록 설계된 급증하는 급상승 구조입니다.
거대한 가오리처럼. 차분한 목재와 반사율이 낮은 유리로 건물이 주변 유칼립투스 숲과 조화를 이룰 수 있습니다. 메인 롯지에는 우뚝 솟은 창문이 네 개의 주요 봉우리가 빛의 변화에 따라 안색을 지속적으로 바꾸는 산맥 인 해저드 (Hazards)를 둘러싸고 있습니다. Saffire에 대한 모든 것은 칼자루에 있지만 제가 가장 좋아하는 것은 세심한 직원이었습니다. 그들이 내가하고 싶었던 것은 산을 응시하고 태즈 매니아 위스키로 사라지는 것임을 얼마나 빨리 알게 되었습니까?
그리고 문고판. 그 사이에 그들은 사랑하는 군주처럼 저를 먹였습니다.
포니 테일 트레일 가이드부터 버튼 업 기업 대변인에 이르기까지 Saffire의 모든 사람들은 호바트의 제과점에서 관찰 한 가십 서클과 동일한 원칙을 따르는 것처럼 보였습니다. 죽은자를 존중하십시오. 그들은 처음에는 대본처럼 보일 수있는 이야기를 들려 주었지만, 제가 조금만 밀면 감정이 진짜임을 알게 될 것입니다. 아마도 그것을 표현하는 사람이 태즈 메이 니아 출신 이었기 때문일 것입니다.
어느 날 오후, 트레일 가이드 인 폴 잭은 아모스 산과 메이슨 산 사이에 자리 잡은 페퍼민트 껌과 캐러멜 처리 된 꿀의 향기를 발산하는 흰색 쿤 제아 덤불을 지나는 길로 나를 데려갔습니다. 우리는 와인 글래스 베이 (Wineglass Bay) 위의 전망대에 도달했습니다. 여기서 우리는 해안선의 가리비가있는 하얀 모래를 내려다보고 프레이시 넷 산의 침식 된 데본기 암벽을 바라 볼 수있었습니다. 와인 글래스 베이는 잔 모양뿐 아니라 한때 도살 된 고래의 피로 가득 차 있었기 때문에 이름이 붙여졌습니다. 태즈 매니아에서 가장 상징적 인 풍경입니다. '고래 기름은 태즈 매니아 경제를 시작했습니다. '우리는 사과하는 대신 마침내 우리가 누구인지를 소유하고 있습니다.'
그는 홀로 세 시대의 새벽에 수렵 채집 자들이 남긴 껍데기 더미 인 원주민 미드 덴에 대해 쉽게 배워서 낙담하기 시작했습니다. '그들은 산을 잠자는 신이라고 불렀습니다. '그 주위를 돌아볼 수 없습니다. 태즈 매니아는 영적인 배경을 가지고 있습니다. 우리는 재생을 위해 불이 필요한 불안정한 풍경입니다. '
오렌지 라인 내가 이야기 한 모든 사람들에 따르면, 태즈 매니아 관광의 성장을 이끈 가장 큰 원동력은 2011 년 호바트에서 개관 한 신구 미술관 MONA입니다. 박물관의 공동 CEO 인 Mark Wilsdon은``MONA의 독특한 점은 태즈 매니아의 독특한 점입니다. 전문 도박꾼으로 재산을 모은 태즈 메이 니아 억만 장자 David Walsh가 개인 소장품을 보관하기 위해 설립했습니다. 월시는 MONA에 약 2 억 달러를 지출했지만 태즈 매니아 인에게는 무료로 제공했습니다. 현재는 태즈 매니아 경제에 연간 1 억 달러를 투자한다고합니다. 호바트에있는 MONA의 메인 갤러리, 신구 미술관. 숀 페 네시
박물관은 문자 그대로 그리고 비 유적으로 어둡습니다. 역사적인 포도원 옆에있는 사암 절벽을 깎아 만든 메인 갤러리는 섹스, 죽음, 배설물에 관한 코믹하게 무시 무시한 큐레이터의 비전을 보여줍니다. 거기에 도착하려면 Glass House를 지원하는 동일한 부두에서 내륙으로 이동하여 외관에 위장 무늬가 그려져 있고 내부가 뉴욕시 지하철 차량과 같은 세대의 내부가있는 쌍동선을 타고 Derwent 강을 따라 약 20 분 정도 올라갑니다. 전에, 덮여있다
낙서에서. 폭탄과 태그는 온보드 카페의 마른 리슬링과 이상하게 잘 어울립니다.
당신은 미술관에 도착하지 않고 반 미술 박물관에 도착합니다. 성벽이 강을 내려다 보는 바람이 부는 안뜰에서 내려 가면 Chris Ofili, Anselm Kiefer, Damien Hirst의 작품이 담긴 영구 컬렉션을 찾을 수 있습니다. 박물관의 웹 사이트에서 'Stuff David Bought When He Was Drunk'와 '여성 큐레이터를 괴롭히는'작업을하는 것처럼이 경험은 by보다 글로벌 브랜드 이름이 덜 지배합니다. 아마도 가장 악명 높은 작품은 하수도 전문가, 벨기에 예술가 Wim Delvoye에 의해 인간의 소화 과정을 모방 한 일련의 기계 챔버가 끝 부분에서 똥이 나옵니다.
내가 MONA에 대해 가장 좋아했던 것은 그것이 개최 도시의 삶에 불길한 매력을 주입하는 방식이었습니다. 어느 날 아침, 나는 가장 이상한 소리에 잠에서 깼다. 여행자로서 처음으로 컨시어지에게 '실례 합니다만 새벽에 도시를 통해 울려 퍼지는 여성 목소리의 마법 멜란지 소리를 들었나요?'
대답은 '예, 선생님'이었습니다. 나는 들었다 사이렌 송, 다양한 호바트 건물 위에 설치된 450 개의 라우드 스피커에서 방송되는 28 채널 사운드 피스. 모나의 겨울 축제 인 다크 모포 (Dark Mofo)의 선구자로서 2 주 동안 매일 일출과 일몰시 7 분 동안 밀집된 합창단이 울 렸습니다. 나는 현지인들이 MONA에 대해 자존심에 거의 징그럽다는 것을 알았습니다. 계속해서 들었습니다. MONA는 Walsh만큼이나 우리의 것입니다. 그것은 우리의 기이함, 우리의 멀고, 우리 역사의 우울한 양면성을 표현합니다.
우리 것. 태즈 매니아에게 이것은 작은 돌파구가 아닙니다.
오렌지 라인 MONA를 방문한 후 저는 Coal River Valley에 퍼져있는 Tony Scherer의 Rocky Top Farm으로 차를 몰고 가서 Scherer가 Luke Burgess 셰프를 소개했습니다. 2010 년에 Burgess는 호바트에있는 오래된 정비사의 차고 ( '250 평방 미터와 양철 지붕)를'화재로 손상된 트러스를 사용하여 '라고 말했습니다. 46 석 규모의 와인 바와 공유했던 Garagistes라는 레스토랑으로 변모했습니다. 예약없이 호주 최초의 천연 와인리스트를 선보였습니다. 국제적인 인정이 이어졌고 태즈 매니아는 최초의 세계적인 요리 센세이션을 가졌습니다. 그러나 Garagistes는 빠르게 그 무서운 것이되었습니다. 맡은 일 — 관광객이 몰려서 Instagram에 경험을 업로드하기 위해 서두르고 있습니다. 소유자의 피로가 시작되고 Garagistes는 승리했지만 5 년 임대 기간이 끝날 때 문을 닫았습니다.
그 이후로 Burgess는 전 세계를 여행하며 때때로 요리사 레지던시 나 자신의 팝업에서 요리를합니다. 그러나 그와 Scherer는 비전을 공유합니다.
'정원은 내가 부엌에서 나갈 수있는 길이다'고 Burgess는 말했다.
Scherer는 자신의 땅에서 손짓을하며 차를 댔다. '손을 바로 잡고 여기에서 무엇이든 자랄 수 있습니다.' 듀오는 바로 여기에 레스토랑을 만들고 싶어합니다. 바 릴라 베이의 강어귀 옆에있는 Scherer의 농장을 바라 보는 작은 식당입니다.
그들이 그들의 계획을 따르게된다면, 수요는 분명히 거기있을 것입니다. '멜버른이나 시드니에 갈 때마다 제가 듣는 형용사는 태즈 메이 니아 어, '호바트에서 북쪽으로 2 시간 30 분 거리에있는 론세 스톤에있는 Stillwater의 소유주 인 Kim Seagram이 말했습니다. ''남호주 '가 아닙니다. ‘ 태즈 매니아 가리비, ' 또는‘ 태즈 매니아 굴, ' 또는‘ 태즈 매니아 영혼. ' '왼쪽부터 : 호바트 항구의 더 웬트 강에있는 컨 스티 튜션 도크의 어선. 론서 스턴의 Sweetbrew에있는 구운 호박에 데친 달걀. 숀 페 네시
Seagram은 태즈 메이 니아의 두 번째 도시인 론세 스턴의 변화에 중추적 역할을 해왔으며, 그 요리법의 시민 적 힘에 대한 전도자입니다. 작년에 그녀는 농부를 설립했습니다. 시장에서 그녀는 버거와 크레페에서 터키어에 이르기까지 모든 것을 공급할 수있는 St. Georges Square의 초기 푸드 밴 문화를 확립하는 데 도움을주었습니다. Kofte . 2000 년에 아름답게 개조 된 1830 년대 제 분소에서 문을 연 스틸 워터는 론세 스톤 최초의 고급 레스토랑으로 우아하면서도 유쾌한 현지 태즈 매니아 농산물을 선보였습니다. 마지막 방문 이후, 이곳은 아침, 점심, 저녁 식사를 제공하는 커뮤니티 허브가되었으며 하루 종일 커피를 좋아하고 유쾌하게 야크를하는 현지인들로 가득 차 있습니다.
오렌지 라인 타즈 매니아 동부 해안의 프레이시 넷 반도 남쪽에는 트리 아부 나라는 작은 마을이 있으며, 이곳에서 마리아 섬으로가는 페리를 타실 수 있습니다. 마리아 (긴 나는, 3 월 나는 ah Carey)는 녹은 모래 시계 모양이며, 북쪽 머리는 좁은 모래 협부로 남쪽 바닥에 연결되어 있습니다. 1971 년 호주 정부는 이곳을 국립 공원으로 지정했습니다. 검은 백조와 여러 종의 작은 유대류는 어디에나 있습니다. 울창한 숲과 고사리 협곡이있는 마리아는 이제 일반 웜뱃, 포레스터 캥거루, 베넷 왈라비의 서식지가되었습니다. 생존을 보장하기 위해 본토에서 유입 된 멸종 위기에 처한 종입니다.
마리아는 한때 포경 장과 교도소가있는 곳 이었지만 지금은 목가적이지 않다면 아무것도 아닙니다. 도착 부두를 지나면 19 세기 산업화 시도에서 남은 오래된 시멘트 공장의 저장 사일로와 붕괴 된 가마가 있습니다. 더 나아가 작은 버려진 정착촌이 있습니다. 섬에 사는 사람은 거의 없지만, 겸손한 2 층 건물로 용도가 변경된 이전 죄수 건물에서 누구든지 숙박을 예약 할 수 있습니다. 개인 회사 인 Maria Island Walk는 빈 백사장 해변 근처에 나무와 캔버스로 만든 두 개의 작은 야영지를 건설했습니다. 그들은 또한 작은 베란다에서 라벤더 정원이있는 흰색 말뚝 울타리 뒤에있는 단순한 비 바람막이 오두막 인 정부 소유의 Bernacchi House를 임대합니다. 실크 제국을 건설하려는 꿈을 가지고 마리아에 온 이탈리아 기업가의 이름을 따서 명명되었습니다. 마리아 아일랜드 워크 (Maria Island Walk)의 설립자이자 CEO 인 이안 존스톤 (Ian Johnstone)은``잔인한 과거에서 벗어났습니다. 사람 사이, 그 사람과 장소 사이. ' 마리아 섬에 방목하는 포레스터 캥거루. 숀 페 네시
운이 좋으면 여행자로서 자주 찾는다 그것 — 과거와 현재, 자연과 문화, 기쁨의 역사와 고통의 유산이 모두 상호 존중의 지점에서 균형을 이루는 곳. 나는 발견했다 그것 마리아 섬, 베르 나치, 하이킹 중
매디 데이비스 (Maddy Davies)와 폴 찰렌 (Paul Challen)과 함께 주말 동안 저를 초대하여 훌륭하게 간단한 식사를 요리하고 섬의 돌 레르 라이트 봉우리를 오르는 낮 여행에 훌륭한 회사를 제공했습니다.
마리아에서의 마지막 아침에, 우리는 커피를 마시고 해가 뜨는 것을보기 위해 태즈 만 해 위의 스키핑 리지로 트레킹했습니다. 가느 다란 빛의 큐티클이 긴 구름 위로 부서 지자 찰렌은 '가장자리를 넘어가는 첫 번째 사람이 울타리를 잡을 것이다'라고 말했다.
“그들이 울타리를 치면 절대 돌아 오지 않을거야.”데이비스가 대답했다.
오렌지 라인 세부 사항 : 태즈 매니아에서해야 할 일
거기에 도착
브리즈번, 멜버른 또는 시드니를 경유하여 호바트로 이동합니다.
여행사
빅 파이브 투어 및 탐험 : 이 신뢰할 수있는 회사의 Tasmania 제품은 프레이시 넷 반도의 하이킹과 해변 호핑에서 캥거루와 에뮤를 볼 수있는 마리아 섬을 통한 4 일 트레킹까지 다양합니다.
세계에서 가장 외진 야생 동물 보호 구역 중 하나입니다. 1 $ 12,950부터 2 일 여행.
호텔
헨리 존스 : 부두에서 가장 오래된 창고 건물 중 하나에 지어진이 세련된 공간은 호바트의 급성장하는 야간 유흥 현장의 필수 요소가되었습니다. $ 215에서 두 배가됩니다.
하이 필드 하우스 : 한때 유명한 식민지 정치가이자 크리켓 선수 인 윌리엄 헨티의 고향이었던 빅토리아 시대의 저택은 타마르 계곡이 내려다 보이는 부티크 베드 앤 브렉퍼스트로서 새로운 삶을 찾았습니다. Launceston; $ 132에서 두 배가됩니다.
이슬 링턴 : 호바트 시내에서 차로 가까운 거리에있는이 숙박 시설은 기발한 예술품과 골동품으로 가득 차 있으며 식사와 휴식을위한 유리 아트리움을 갖추고 있습니다. $ 369에서 두 배입니다.
Macq 01 : Macquarie Wharf에 위치한이 세련된 114 개의 객실은 Sullivans Cove를 내려다보고 있으며, 태즈 매니아 역사에 대한 지식이 풍부한 직원을 보유하고 있습니다. 개방형 벽난로 주변에 지어진 원형 1 층 라운지도 놓치지 마세요. $ 315에서 두 배가됩니다.
Saffire : 프레이시 넷 국립 공원의 호바트에서 북동쪽으로 몇 시간 거리에있는이 Macq 01의 자매 호텔은 반도 산과 숲의 놀라운 전망을 제공합니다. Coles Bay; $ 1,650에서 두 배입니다.
투 포 투 : 론세 스턴 시내 중심가에서 단 몇 걸음 거리에있는이 세련된 아파트 컬렉션은 투숙객이 전용 테라스에서 굽는 동안 즐길 수있는 다양한 태즈 매니아 와인을 갖추고 있습니다. $ 160부터 아파트.
레스토랑 및 카페
브라 이어 : 스테인드 글라스 창, 훌륭한 커피, 계절 메뉴가이 아늑한 카페로 여러분을 유혹합니다. 론세 스톤.
글래스 하우스 : 떠 다니는 부두에 유리로 싸인이 적절한 이름의 바는 왈라비 타르타르와 같은 공유 접시를 제공합니다. 칵테일은 태즈 매니아 위스키를 완벽하게 보여줍니다. 호바트; 작은 접시 $ 11– $ 26.
Jackman & McRoss : 현지인들은 아침 식사와 신선한 페이스트리로 호바트의 요리 현장을 계속 유지하는이 유쾌한 빵집을 좋아합니다. 61-3-6223-3186.
피전 홀 카페 & 베이커리 : 이 시원하고 단순한 장소는 커피, 구운 식품 및 돼지 고기와 회향 미트볼과 같은 편안한 요리에 필수입니다. 호바트; 앙트레 $ 11– $ 15.
아직도 물 : Launceston 고급 식사를위한 선구자. 태즈 매니아 와인리스트는 Lenah wallaby 및 Flinders Island 소금 풀을 먹인 양고기와 같은 지역 재료에서 추출한 메뉴와 짝을 이룹니다. 앙트레 $ 16– $ 62.
Sweetbrew : 스페셜티 커피, 뛰어난 패스트리 라인업, 아보카도 토스트와 절인 무, 바비큐 두부 등을 제공하는 야채 중심 브런치 메뉴를 제공하는이 론세 스톤이 좋아하는 곳으로 오십시오. 입학금 $ 10-14.
신전 : 이 칠판 메뉴 천국은 호바트 뒷골목의 20 석 공간에 가득한 요리의 경이로움입니다. 공동 식사에 오셔서 독특한 와인을 즐기십시오. 앙트레 $ 13– $ 25.
박물관
모나 : 호바트에서 페리를 타고 더 웬트 강을 따라 올라가면이 인기있는 박물관에 방문객이 찾아옵니다.이 유명한 박물관은 경건하지 않고 기괴한 편심 한 억만 장자의 개인 미술 컬렉션을 소장하고 있습니다. Berriedale.