노파는 갈비뼈로 나를 팔꿈치로 세게 뻗는다. 그녀는 작고 페루 사람이며 얼굴이 심하게 구겨졌습니다. 검은 머리카락이 등 중앙에 땋아 져 있습니다. 그녀는 모자가 없습니다. 그녀의 검은 눈을 만나면 그녀는 내 어깨 너머로 무언가를 향해 고개를 끄덕였다. 나는 주위를 휘두르며 안개, 태양 광선, 구름, 반짝이는 비, 무지개, 모든 것이 섞이고, 흩어지고, 재 형성되고, 사라지고, 다시 재구성되는 것을 봅니다. 나는 여자에게로 돌아가서 우리 둘 다 미소 짓는다. 그녀는 나보다 훨씬 적은 이빨을 가지고 있습니다. 우리는 벤치에 함께 앉아 영원히 반복되는 단 하나의 쇼를 봅니다. 얼마나 오래되었는지 모르겠습니다.

다시 마추 픽추에 갈 계획도 없었습니다. 나는 거의 20 년 전에 신비한 산 꼭대기 샹그릴라를 경험했다. 나는 태양의 사원에서 새벽이 깨지는 것을 보았고, Huayna Picchu를 하이킹했고, 밤에 고대 성채로 몰래 들어갔다. 제가 이해하게 된 것은 일반적으로 기억에 남는 경험이었습니다. 그리고 마추 픽추에 오는 거의 모든 외국인들처럼 저도 신성한 계곡 아래로 거의 75 마일 떨어진 쿠스코시에있었습니다. 나는 Machu Picchu에 의해 깜짝 놀랐을 것으로 예상했지만 Cuzco는 나를 경계했습니다. 그 당시 페루는 오랜 기간의 단열에서 벗어났습니다. Shining Path의 공산주의자들은 여전히 ​​Ayacucho 주변의 산에서 버티고 있었고 관광은 그 이후로 국가 엔진이 아니 었습니다. 그러나 졸린 도시 임에도 불구하고 쿠스코는 젊고 생명력이 있다고 느꼈습니다. 나는 항상 돌아오고 싶었다.

남미에서 가장 오래 계속 거주하는 도시인 쿠스코는 안데스 산맥의 해발 11,000 피트 이상에 위치해 있습니다. 15 세기와 16 세기 초에 거대한 잉카 제국의 중심지였습니다. 1533 년 정복자들의 도착으로 모든 것이 바뀌 었습니다. 스페인은 재빨리 도시의 부를 포위하고 잠시 쪼그리고 앉은 다음 해안과 새로 형성된 식민지 수도 인 리마로 이동했습니다.

오늘날 조약돌이 깔린 거리를 걷다 보면 과거는 자신을 현재로 밀어 붙여 현대적 연관성을 주장합니다. 건축 후 건물에서 복잡하고 미묘한 Incan 석조물은 최근 식민지 구조를 시각적으로 지원합니다. 쿠스코는 고유 한 문화적 단계 (세비야의 가톨릭과 무어의 영향의 결혼식을 생각해보십시오)를 기반으로 구축하는 데있어 독특하지 않지만 고대 잉카와 식민지 건축이 융합되어 쿠스코에 신비 롭고 살아있는 고대의 분위기를 선사합니다.

아르 마스 광장은 여전히 ​​삶의 중심이었습니다. 식민지 시대의 아케이드는 거대한 성당과 인근 교회로 둘러싸인 조경 된 광장을 둘러싸고 있으며, 모두 잉카 기반 위에 지어져 있습니다. 타 후안 틴 수요 (잉카 제국)의 무지개색 깃발 옆에 빨간색과 흰색 페루 국기가 날아갑니다. 20 년 전에 저는 쿠 스케 뇨가 잉카 유산의 영광에 자부심을 느 꼈음을 언급했습니다. 그 사이에 그들은 그것을 마케팅하고 활용하는 법을 배웠습니다.

내가 처음 여기에 왔을 때 광장 주변에있는 몇몇 상점에서 급류 래프팅 여행을 제공하거나 가끔 아마존 분지로 여행을 떠났습니다. 이제 성스러운 계곡 독점 투어에 대한 전단지를 건네 주거나 마사지 제안을 받거나 백설 공주 라마 옆에 전통 의상을 입은 여성과 함께 사진을 찍으라는 제안 없이는 멀리 걷기가 어렵습니다. . 수도원과 수도원을 개조 한 5 성급 호텔 벨 몬드 팔라시오 나자 레나스 , 내가 머무르는 곳을 쉽게 찾을 수 있습니다. 신호등이 거의 없으며 자동차가 종종 거리를 질식시킵니다.

우리는 500,000 명의 도시이며 빠르게 성장하고 있습니다. 쿠스코 출신 인 Carlos Unda Cano가 말합니다. 친근한 아웃 도어맨 인 Unda Cano는 안데스 쿠스코 대학의 교수이지만 이곳의 많은 사람들과 마찬가지로 관광 무역 분야에서도 일하며 생태 관광 및 자전거 모험을 전문으로합니다. 내가 어렸을 때 금발 사람을 보면 우리는 멈추고 가리 켰습니다. 알파카 만이 파란 눈을 가졌습니다. 지금…. 그는 어깨를 으쓱한다. 이곳 사람들의 70 %는 관광에 직간접 적으로 관여하고 있습니다. 지난 10 년 동안 고급 관광 산업이 폭발적으로 성장했습니다.

시장의 정상이 급등했지만 대부분의 쿠스코 주민들은 땅에 훨씬 더 가까이 살고 있습니다. 유칼립투스의 향기와 장작불의 연기가 섞인 노란 가로등 아래 Calle Mantas 아래에서 전형적인 장면이 펼쳐집니다. 우울한 여성이 늦게까지 일하며 밤에 고소한 냄새를 더합니다. 나는 그녀의 갓 튀어 나온 옥수수 한 봉지를 사 더니 누군가가 나를 길거리에서 은폐하는 것을 느낀다. 내가 돌아 서면 내 뒤에있는 작은 소년이 멈 춥니 다. 눈이 마주 친다. 나는 그에게 가방을 내밀었다. 지체없이 그는 자신의 상을 받고 밤에 들어간다.

역사적으로 가난하고 새롭게 번영하는 장소에서 발생하는 모순은 오늘날 쿠스코를 정의하는 데 큰 도움이됩니다. 벽을 장식하고 노출 된 들보에 매달려있는 말린 고추와 마늘 묶음으로 장식 된 고급 레스토랑 Cicciolina는 맛있는 송어 세비체와 오리 프로슈토를 제공하며, 중산모를 쓰고있는 작은 여성이 홈통에있는 벽난로 옆에 앉아 있습니다. 튀긴 기니피그 (코에서 꼬리, 발톱 등 모든 것)를 막대기에 판매합니다.

나무 상자를 움켜 쥐고있는 젊은 길거리 소년들은 페이턴트 가죽 로퍼로 낯선 사람들에게 구두닦이를 제공합니다. 풍화 된 여성들은 알파카 스웨터를 더 많은 돈으로 파는 가게 옆에 나무 베틀을 짜서 1 년 또는 5 년 안에 벌 수 있습니다. 산타 카탈리나 수녀원의 벽에 화려한 판초를 입은 노파가 한 번에 하나씩 담배를 팔고 있습니다. 그리고 한 블록 떨어진 곳에서 Range Rover가 Paddy 's Pub 밖에있는 4 인조를 떨어 뜨립니다. 계단을 올라가면 바 위에서 거의 볼 수없는 작은 페루 여성들이 거대한 아파트에서 축구를 보는 외국인 관중을 위해 기네스 파인트를 뽑습니다. -스크린 TV 다른 날에는 같은 군중이 박물관보다 더 많은 바인 세련된 Museo del Pisco에서 칵테일을 마시고있을 수 있습니다.

외부인이 성공의 희생양이 된 목적지를 비난하기는 쉽지만, 쿠스코 출신이자 대학 학생 인 Gabriela Guillen이 저에게 지적했듯이 쿠스코는 성장하고 있습니다. 춥다. 관습을 잃을 수도 있습니다. 그녀는 어깨를 으쓱한다. 우리는 아르 마스 광장 바로 옆에있는 국외 거주자 수다방 인 Norton Rat ’s의 바에 앉아 있습니다. 사람들은 외국인으로부터 세관을받습니다. 그리고 우리는 지금 영화관을 가지고 있다고 그녀는 말합니다.

그러나 Mercado San Pedro에는 새로운 것이 없습니다. 이곳은 현지인들이 모든 것을 쇼핑하는 곳입니다. 돼지 머리는 당뇨병과 관절염, 위염 및 통풍을 치료할 것이라고 약속 한 혼합물을 파는 여성 옆에있는 정육점 마구간에 매달려 있습니다. 근처에는 초콜릿 용 카카오 씨앗 통이 있습니다. 철사처럼 얇은 남자가 10 피트 길이의 사탕 수수 줄기 아래로 처지면서 구식 분쇄기로 밀어 넣습니다. 환각제 아야와 스카의 덩굴이 높이 쌓여 있습니다. 여자들은 재봉틀을 열심히 일합니다. 사람들은 임시 변통 테이블에 앉아 바쁜 남녀가 휴대용 스토브에 준비한 수프와 스튜를 먹습니다. 그 감각은 단골들 사이에서 혼란스러운 친숙 함 중 하나입니다. 외국인은 보이지 않습니다. 내가 모르는 과일의 신선한 주스를 짜서 긴 잔에 담아 제공합니다. 판매용 사랑의 묘약이 있고 빨간색 Huayruro 행운의 씨앗. 물론 코카 잎도 있습니다.

쿠스코 (또는 안데스 산맥의 거의 모든 곳)에 대한 솔직한 논의에는 코카 잎이 포함되어야합니다. 나는 메르 카도 산 페드로 (Mercado San Pedro)에서 녹색 잎으로 가득 찬 투명한 비닐 봉지를 만났고, 뺨을 부풀려 Avenida El Sol을 걸어가는 존경할만한 남자들이 물건 뭉치를 갉아 먹는 것을 봅니다. 내 세련된 미국 중심 호텔조차도 도착하는 손님을 제공합니다. 나는 코카를 죽였다 , 고산병 완화를 위해 고안된 코카 잎으로 만든 진정 차.

Plaza de Armas에서 불과 몇 블록 떨어진 곳에 작고 포괄적 인 Museo de la Coca가 있습니다. 내부에는 잎사귀 세 개를 높이 들고있는 성모님의 그림, 얼굴에 교활한 미소를 짓는 등 잎을 칭찬하는 다양한 예술 작품이 있습니다. 높은 수준의 단백질, 비타민 C, 칼륨, 베타-카로틴, 칼슘, 그리고 임신에 대한 이점과 같은 식물의 영양 적 특성을 설명하는 큰 패널이 있습니다. 2 층에는 나뭇잎에서 코카인을 만드는 복잡한 과정에 대한 명확한 지침이 있습니다. 그리고 마지막으로 마약의 악을 묘사 한 방이 있는데, 그 피해자들 (실제로 알코올 중독으로 사망 한 가수 에이미 와인 하우스), 축구 슈퍼 스타 디에고 마라도나, 그리고 바늘이 튀어 나와있는 침대에 생명없이 펼쳐진 마네킹의 사진과 함께 팔과 발가락 꼬리표가 발에 매달려 있습니다.

박물관의 작은 선물 가게에서 Angela Rodriguez는 나는 코카를 죽였다 . 자연 상태에서 순수하고 건강을 위해 그녀는 저에게 약속합니다. Rodriguez는 따뜻하고 열린 얼굴과 쉬운 미소를 가진 전형적으로 작은 중년의 페루 여성입니다. 코카콜라 마귀와는 가장 멀리 보이는 것입니다. 사람들이 잘못된 방식으로 사용하기 때문에 평판이 나쁩니다. 화학 물질과 혼합 된 모든 제품은 약물이됩니다. 사람들이 이해할 수 있도록 박물관이 여기에있는 이유 중 하나입니다.

이 가게는 쿠키, 토피, 에너지 바, 끝없는 차, 잎사귀 등 모든 것을 코카에 판매합니다. 밭의 모든 농부들이 씹고 있습니다. 그것은 그들에게 에너지를주고 배고프지 않게 해줍니다. 로드리게스가 미소를 지었다. 나는 매일 씹고 그녀는 나에게 말한다. 그녀는 확실히 매우 행복해 보인다.

내가 떠나는 동안 그녀는 마지막으로해야 할 점이 하나 있습니다. 코카 식물의 도움이 없었다면 마추 픽추는 절대 건설 될 수 없었을 것입니다.

조만간 내가 쿠스코에서하는 거의 모든 대화가 마추 픽추로 바뀌는 것을 감안할 때이 말은 놀라운 일이 아닙니다. 고대 잉카 유적이 도시에 미친 영향을 과장하는 것은 불가능합니다.

15 세기 중반에 지어져 1911 년 Hiram Bingham이 발견하고 1983 년 유네스코에 의해 세계 문화 유산으로 인정받은 Machu Picchu는 많은 버킷리스트에서 필수품이되었습니다. 잉카 유적의 계속 증가하는 수입에 대한 아이디어를 얻으려면 몇 가지 숫자가 도움이됩니다. 1992 년에는 9,000 명의 관광객 만이 마추 픽추를 여행했습니다. 20 년이 채 안되어 그 숫자는 매년 85 만 명 이상으로 증가했습니다.

2010 년 우루 밤바 강이 범람하여 철로를 씻어 내자 산 정상으로의 접근이 차단되었습니다. 마추 픽추는 2 개월 넘게 문을 닫았고 관광부에 따르면 페루는 2 억 달러의 수익을 잃었다. 쿠스코가 가장 큰 타격을 입었습니다.

모두가 우리가 얼마나 의존적이라는 것을 깨달았고, Unda Cano는 우리가 Plaza de Armas를 걸 으면서 나에게 말합니다. 레스토랑, 호텔, 모든 것이 닫혔습니다.

아마도 나는 쿠스코로 돌아가서 많은 사람들이 남미의 가장 큰 무승부라고 생각하는 것을 건너 뛸 수 있다고 생각하는 것이 순진했을 것입니다. 그러나 두 도시가 어떻게 연결되어 있는지, 즉 한 도시가 다른 도시에 생명을 주 었는지 완전히 이해하지 못했습니다. 오늘 Cuzco를 진정으로 경험하려면 마추 픽추도 봐야했습니다. 이번에는 스타일로합니다.

벨 몬드 히람 빙햄 기차 1920 년대 장식으로 완성 된 풀만 스타일의 자동차 두 대에서 수십 명의 승객을 애지중지합니다. 기차는 천천히 구불 구불 한 평야를지나 포마 탈레스 협곡 (Pomatales Gorge)으로 내려 가고, 거대한 잉카 유적이있는 Ollantaytambo 마을을 지나고, 베로니카 산에 매달려있는 빙하를지나 생태계가 안데스 고원에서 정글과 구름 숲으로 바뀝니다.

여정은 부인할 수없이 화려합니다. 도착은 ​​아무것도 아닙니다. Aguas Calientes는 인근 관광지를 이용하기 위해 솟아 오르는 비정상적이고 기회주의적인 마을입니다. 빠를수록 더 좋습니다. 마추 픽추 (Machu Picchu)는 울퉁불퉁 한 가파른 산 꼭대기의 안장 능선에 앉아 30 분 동안 버스를 타고 수많은 스위치 백을 타고 올라갑니다. 재 방문하더라도 첫 번째 흘림은 머리가 떨리는 것을 유발합니다. 어떻게했을까요? 그들은 그것을 어떻게 생각 했습니까?

마찬가지로 내가 사이트에서 보내는 이틀 동안 어리 석고 답할 수없는 질문이 자주 떠 오릅니다. 잉카와 그들이 마추 픽추를 만든 이유에 대한 수많은 이야기와 이론이 있습니다. 여기에 누가 살았습니까? 왜? 정말 처녀들을위한 성역 이었나요? (아니요, 그렇지 않은 것 같습니다.)

그 경험은 20 년 전의 첫 번째 여행에서 내 정신에 너무 깊숙이 박혀있어서 훨씬 더 붐비더라도 흰색 화강암 폐허가 깊숙이 친숙하게 느껴졌습니다. 나는 태양의 히칭 포스트를 다시 방문하고 계단식 농업 부문의 꼭대기까지 워치 맨스 헛 (Watchman ’s Hut)으로 하이킹을하고 세 개의 창문 사원을 사냥합니다. 수년 동안 그리고 심지어 현장에있는 동안에도 나는 마추 픽추가 존재하는 이유에 대한 많은 이론을 들었습니다 (동지 결정, 인간 희생, 천문 판독, 귀중한 보석 보관). 어느 시점에서 나는 내 활동적인 마음을 내버려두고 그냥 방황하며 마추 픽추가 나를 씻어 내도록한다.

성채 전체에 걸쳐 독립적 인 움직임을 제한하는 새로운 규칙이 도입되고 있지만, 나는 두 개 이상의 빈 구석을 발견하고 안개가 내려오고 들어올 때 혼자 앉아 있습니다. 벌새가 지나간다. 난초는 야생으로 자라고 바람에 흔들립니다. Huayna Picchu의 높은 곳에서 등산객이 보입니다. 결국 나는 출구로 향한 다음 마지막으로 한 번만 앉기로 결정합니다.

그때 페루의 나이든 여성이 갈비뼈에 팔을 뻗습니다. 그런 다음 나는 그녀를 데려 가서 그녀가 지시하는 방향을 바라 봅니다. 안개와 구름, 비와 태양의 혼합을 바라 봅니다. 우리는 함께 지켜보고 그녀가 마침내 떠날 때 고개를 끄덕입니다. 나는 더 오래 앉아 밖을 내다 보았다. 매 한 마리가 높이 맴돌고 있습니다. 나는 그의 즉흥적 인 과정을 따르고 그의 날개 끝만이 바람에 따라 조정된다. 그런 다음 그는 급습하고 잠수하고 남동쪽으로 강둑을 치고 다음 봉우리 인 쿠스코로 향합니다.