1419년 포르투갈 선원들이 북대서양에서 약 500마일 떨어진 무인도에 아프리카 해안 , 그들은 빽빽한 녹지 덮개에 경외감을 느꼈습니다. 600년의 인간 침입 이후 오늘날에도 그들의 놀라움은 이해하기 쉽습니다. 식물의 다양성은 놀랍습니다. 지역 마호가니 숲, 토착 은방울꽃의 덤불 가닥, 최소 1,500만 년 전에 남부 유럽 대부분을 덮고 있던 식물 중 가장 큰 잔존 유물인 월계수 숲이 있습니다. 섬에 도착한 최초의 사람들은 그 섬을 마데이라라고 불렀습니다. 포르투갈어 단어 나무를 위해.

그러나 그 15세기 선원들은 아마도 내가 처음 방문했을 때 나를 가장 강하게 강타한 것, 즉 끈질긴 바다의 존재에 무관심했을 것입니다. 목재 같은 이름의 군도에서 가장 큰 섬인 이 섬은 너무 가파르기 때문에 내륙에서도 포도밭을 걷거나 언덕에서 식사를 할 때 밝은 물이 시야를 틀었습니다.

수도인 남부 해안의 푼샬에서는 호텔과 레스토랑이 절대 지루하지 않은 풍경을 최대한 활용합니다. 그러나 1층에서 전통적인 크림색과 검은색 모자이크로 장식된 인도를 따라 거닐다 보면 건물 사이의 틈 사이로 계속해서 반짝이는 파란색이 눈에 들어옵니다. 대서양은 기후, 야생 생물 및 음식에 영향을 미칩니다. 내 생각에 그 선원들은 그들의 발견을 마르라고 불렀어야 했습니다. 바다 .

이 장소에 대한 나의 관심은 그것이 ~였다 장소. 아버지는 교활한 영국 음악당의 노래 'Have Some Madeira, M'Dear'를 부르곤 하셨기 때문에 나이가 들면 꼭 맛보고 싶었던 와인이었습니다. 그래도 마데이라를 마시기에는 마데이라보다 더 좋은 곳은 없다는 것이 밝혀졌습니다. 와인과 장소는 공통 이름에서 알 수 있듯이 서로 얽혀 있습니다.

대서양은 기후, 야생 생물 및 음식에 영향을 미칩니다. 나는 그 선원들이 발견한 것을 바다라고 불렀어야 한다고 생각했습니다.

보트 여행, 수영, 숨막히는 산꼭대기 산책을 할 때마다 소금을 들이마시고 파도의 하늘색 색조에 감탄하면서 대서양이 이 와인의 존재를 형성했음을 상기시켰습니다. 그리고 400년 이상 동안 마데이라의 주요 수출품인 와인은 조국 의 운명. 하이킹 가이드인 Otilia 'Tilly' Câmara는 '마데이라는 바다에서 태어났습니다.'라고 말했습니다.

당시 우리는 높은 언덕에 있었습니다. Câmara는 levadas 중 하나를 따라 영광스러운 하이킹으로 우리를 안내했습니다. , 북쪽과 서쪽의 숲이 우거진 산에서 건조한 남쪽 경사면으로 물을 보내는 인공 관개 수로. 호두나무, 사과나무, 배나무로 둘러싸인 작고 질서 정연한 개울을 따라 걷는 것은 너무나 평화로웠습니다. 우리는 멀칭으로 사용할 잎사귀 양동이를 들고 머리 스카프를 두른 나이든 여성을 지나쳤고, 가장 가까운 마을이 도보로 불과 2분 거리에 있다는 것을 깨달을 때까지 몹시 멀게 느껴졌습니다.

수세기 동안 항공 여행이 시작되기 직전까지 거의 모든 사람이 마데이라에 들렀습니다. 콜럼버스는 잠시 섬에 살았습니다. 쿡 선장은 보급품을 위해 잠시 멈추고 다음으로 항해했습니다. 리오 데 자네이로 그리고 Tierra del Fuego, 동부에 영국 국기를 꽂았습니다. 호주 . 아메리카와 서인도 제도로 가는 길에 상인과 탐험가들은 마데이라 통을 구입했습니다. 와인 그리고 그것은 바다 항해에서 살아남는 것이 아니라 향상된다는 것을 발견했습니다. 산도가 지속되고 고소한 캐러멜 풍미가 깊어집니다. 여행하는 와인이 보통 식초로 도착하던 시대에 이것은 놀라운 일이었습니다. 그리고 Madeirans는 와인의 탄력성으로 부자가되었습니다.

~에 블랜디스 와인 로지 16세기 프란체스코 수도원의 일부로 푼샬 해안가 근처의 한 블록 전체를 차지했습니다. 남편 크레이그와 저는 들보가 있는 방을 걸었습니다. 진행중인 수리를 처리하기 위해 사내 쿠퍼. 작은 박물관과 위풍당당한 거대한 나무 통을 지나 시음실에 도착했습니다.

'여기에는 거의 400만 리터의 마데이라 와인이 숙성되어 있습니다.' 그의 가족 기업 CEO인 Chris Blandy가 설명했습니다. 그는 5가지 마데이라 포도 품종 중 하나로 만든 2002 Sercial을 부담 없이 열었습니다. 달콤하지는 않았지만 토피와 조림 사과 맛과 레몬 신맛이 있습니다. 역시 늙지 않았다. 다른 와인과 달리 Madeira는 거의 무한정 지속됩니다. 존 블랜디(John Blandy)가 여전히 그의 이름을 지닌 와이너리를 발견하기 위해 영국에서 도착했을 즈음에 만들어진 풍부하고 달콤 씁쓸하며 완전히 마실 수 있는 마데이라가 살아남았습니다. 그리고 그것은 1811년이었다.

아마도 나는 감상적이었지만, 마데이라 전체는 다재다능함, 일을 하는 다양한 방법을 고려하려는 의지를 가지고 있는 것 같았고, 그것은 주민들이 역사적으로 방문객들에게 의존한 유산일 수 있습니다. 유서 깊고 현대적인 스타일의 와인이 있었습니다. 같은 호텔 퀸타 다 카사 브랑카 용도 변경 퀸타에 내장 , 또는 매너 하우스, 초현대적 리조트 레 스위트 앳 더 클리프 베이 .

~에 파스토 다스 에이라스 하우스 , Funchal 동쪽 언덕에 있는 선입견이 없는 헛간에서 나는 espetadas를 시도했습니다. , 부드러운 쇠고기 꼬치를 모닥불에 구운 후 각 접시의 금속 고리에 걸었습니다. 이것은 당시의 현대식 요리와는 상당한 대조를 이뤘습니다. 필드 오픈 키친과 쏟아지는 콘크리트 바가 있는 트렌디한 Funchal 레스토랑입니다. 우리는 일반적으로 달콤하지만 여기에서는 초리조와 버섯으로 속을 채우고 가루 설탕을 얹은 풍미 있는 볼라 드 베를림 도넛과 같은 포르투갈 특선의 세련된 버전을 먹었습니다.

도시에서, 우리는 미끄러졌다 케이블카 언덕으로, 작고 달콤한 현지 바나나의 테라스 위로, 흰색 도료를 칠한 주황색 지붕의 집으로 이어지는 가파른 계단 위로, 주민들은 모든 등반에서 뛰어난 허벅지 근육을 가지고 있어야 합니다. 바람이 잘 통하는 언덕 위 레스토랑인 Pátio das Babosas에서 우리는 점심을 먹으러 들렀습니다. 밀호 프리토를 곁들인 현지 참치 구이 , 허브로 튀긴 옥수수 가루 큐브; 라파스 , 주름 장식이 달린 껍질에 버터, 마늘, 레몬을 곁들인 쫀득쫀득하고 맛있는 삿갓조개가 슬로프를 바라보며 서빙되었습니다. 그곳은 분명히 더 시원했습니다. 구름이 이 산 주변에 모여 있다가 빗물로 응결되어 레바다스를 통해 다른 곳으로 흘러갑니다. .

부자들이 여름 별장을 지은 곳이 바로 이 언덕이었습니다. 그러한 거주지 중 하나는 몬테 팰리스 마데이라 , 18세기 영사를 위해 지어진 인상적인 사유지로 현재 토종 및 수입 식물로 가득 찬 750,000평방피트 이상의 식물원이 있습니다. 화려하게 장식된 약 500년 된 포르투갈 타일이 다소 당황스럽게 잎사귀에 붙여진 것 같습니다.

우리는 얽힌 녹지와 거대한 양치류가 늘어선 길을 잽싸게 내려갔습니다. 뚱뚱하고 반쯤 묻힌 야자나무처럼 보였던 것은 실제로 약 2억 8천만 년 전에 화석 기록에 처음 등장한 세계에서 가장 오래된 종자 식물인 소철류였습니다. 그 웅장한 건물 앞에서 계단식 폭포가 물고기로 가득 찬 호수와 멀리 바다로 시선을 끌었습니다.

마데이라에서만 볼 수 있는 썰매차를 타고 햇살이 내리쬐는 저지대로 내려갈 때가 되자 케이블카는 사치처럼 느껴졌다. 짚으로 만든 뱃사공과 밑창이 두꺼운 신발을 신은 두 남자가 크레이그와 나를 덮개를 씌운 고리버들 바구니로 안내했습니다. 두꺼운 밑창은 왜? 각 수행원이 우리 차량에 부착된 로프를 잡고 이전 여행에서 유리처럼 매끄러워진 급격하게 경사진 길을 달려가는 것을 보면서 나는 궁금했습니다. 우리가 속도를 높이자 두 사람은 구식 풋맨처럼 뒤에서 뛰어올랐고 나는 그 신발이 우리의 유일한 브레이크라는 답을 얻었습니다.

전용 경로가 없었습니다. 자동차가 우리를 위해 멈춰야했지만 거의 없었습니다. 원래 내리막 길로 물품을 운반하는 데 사용되었던 바구니는 이리저리 회전하여 숨이 멎을 정도로 길가 도랑에 가깝습니다. 박람회장을 타는 것만큼 짜릿했고 훨씬 더 즉각적이었습니다. 나는 내가 고함을 쳤다는 것을 인정해도 상관없다.

회복은 빨랐다. 우리는 우리 호텔인 Quinta da Casa Branca의 아름다운 부지를 통과했습니다. 정원은 훌륭했습니다. 호주 마카다미아 나무, 향긋한 나무 껍질이있는 스리랑카의 계피 나무, 멋진 이름의 은잎 공주 꽃의 보라색 꽃. 넓은 돌 테라스에서 석양이 잠시 산꼭대기를 스치는 동안 우리는 현지 쿠스쿠스를 곁들인 허브 크러스트 양고기에 앉았습니다.

우리는 유명한 강화 마데이라 와인이 아니라 틴타 네그라 두더지와 아라고네즈 포도로 만든 짙은 핑크색 로제를 마셨습니다. 퀸타 도 바르부사노 , 외로운 종탑 (교회가없는 교회)이 내려다 보이는 가파른 언덕에서 자라며 항상 존재하는 바다로 식혀집니다.

섬은 놀라울 정도로 사랑스러웠습니다. 너무나 푸르고 깎아지른 듯한 섬은 바나나나 덩굴의 테라스와 번갈아 가며 나무가 늘어선 수직 정원과 비슷했습니다. 우리가 섬 주위를 운전하는 동안 차가 터널로 들어갈 때마다 태양이 자주 꺼졌습니다.

'우리는 구멍이 가득한 스위스 치즈와 같습니다!' 우리 운전자는 유쾌하게 말했다.

하늘은 우리가 어디에 있느냐에 따라 청록색에서 짙은 회색까지 다양했지만 환호하는 군중처럼 도로를 따라 늘어선 가파른 경사와 밝은 보라색 아프리카 백합은 흐린 날씨에도 결코 지루하지 않은 풍경을 보장했습니다. 어느 날 아침, 섬에서 세 번째로 높은 봉우리인 Pico do Arieiro 꼭대기에서 우리는 바로 아래에서 빛나는 하얀 안개 사이로 해가 떠오르는 것을 보았습니다. 담요를 덮고 커피 보온병을 움켜쥐고 이른 출발과 어둠 속에서의 짧고 추운 산책은 산을 우리 자신에게 보이는 것 이상으로 가치가 있었습니다.

약 30년 전에 지어진 언덕을 통과하는 터널이 섬을 어떻게 변화시켰는지! 한때 영원히 걸렸을 여행은 이제 신속합니다. 동쪽 Machico에서 서쪽의 작은 Paul do Mar까지 마데이라의 35마일 길이 거의 전체를 가로지르는 데 1시간이 채 걸리지 않습니다. 해가 지기 직전에 수평선에 나타나는 희귀한 에메랄드 광선.

이동 시간은 짧았지만 그 짧은 통근 시간은 우리에게 식사 사이에 관광하고 식욕을 되살릴 수 있는 중요한 창을 제공했습니다. 언덕 꼭대기에 있는 Quinta do Barbusano에서 점심 식사가 소유자 Tito Brazão가 준비한 에스페타다이고 저녁 식사가 호텔 16층에 있는 Galáxia Skyfood에서 여러 코스로 제공되었을 때 매우 중요했습니다. 사보이 궁전 , 2019년에 문을 연 빛나는 호텔. 음식은 마데이라 전통과 교묘하게 어울렸습니다. 그만큼 패널 , 돼지 고기와 고구마 조림의 전통 연회가 타코로 재창조되었습니다. 디저트는 럼주에 데친 바나나로 친교 웨이퍼로 장난스럽게 장식했습니다.

그 사이에 우리는 Funchal을 걸었습니다. 떠들썩한 아르데코 시장인 Mercado dos Lavradores를 지나 황토색 São Tiago 요새까지, 어부들이 그들의 수호 성인인 Pedro Gonçalves Telmo에게 헌정한 새로 복원된 예배당에 들렀습니다. 숭배자들을 보호하셨습니까? 나는 희망한다. 16세기에 그들은 그를 기리기 위해 천장을 그림으로 덮었습니다.

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이 겸손한 건물은 섬에서 가장 높은 바다 절벽인 Cabo Girão에서 해안 아래로 끌어내린 암적색 화산암으로 지어진 인상적인 푼샬 대성당과 극명한 대조를 이룹니다. 타일, 대리석, 페인트 및 금박이 놀랍도록 풍부합니다. 내부의 1인치도 장식되지 않은 곳이 없습니다. 1490년대에 시작되어 세계에서 가장 큰 설탕 생산국이었던 섬의 부와 자부심을 발산합니다. 적어도 포르투갈인들이 그들의 '화이트 골드'를 생산하는 데 사용된 지팡이가 최신 식민지 전초기지에서 훨씬 더 잘 자랄 것이라는 것을 깨달을 때까지는 말입니다. , 브라질 . 이 경제적 재난으로 인해 Madeira는 와인에 다시 집중할 수 밖에 없었으며, 폰차라고 하는 무기 등급 음료의 기초가 되는 농업용 럼주를 만들기에 충분한 양의 사탕수수만 남겨 두었습니다. .

이 칵테일을 마실 수 있는 가장 좋은 장소는 어촌 마을인 Câmara de Lobos의 좁은 거리에 모여 있는 작은 술집입니다. ~ 안에 2번 막대 , 카운터에 서 있을 공간이 거의 없지만 주인 Elmano Reis가 사탕수수 꿀과 거대한 현지 레몬 주스를 곁들인 파운드 럼주를 볼 가치가 있습니다. , 또는 나무 지휘봉. 그의 조치는 이것이 물이었다면 사막 방랑자의 갈증을 해소했을 것입니다. 100 증거에서는 확실히 그렇지 않았습니다. 맛은 위험할 정도로 즐거웠다. '겨울에 감기에 걸리면 이것을 마십니다.' 가이드인 Célia Mendonça가 말했습니다. 확실히 꿀과 레몬은 보편적인 치료법이지만 이 물약이 환자를 치료했는지 아니면 완전히 끝냈는지 궁금했습니다.

술을 손에 들고 우리는 눈부신 햇살 속으로 뒷문을 나섰습니다. 테이블과 낚시 보트에서 휴식을 취한 인근 바의 후원자가 우리 앞에서 움직였습니다. 윈스턴 처칠이 섬을 방문했을 때 그림을 그리러 갔다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그는 머물렀다 레이드의 궁전 , 가장 웅장한 측면이 바다를 향하도록 설계된 절벽 위의 거대한 분홍색 호텔. 현재 Belmond가 관리하는 이 건물은 1960년대까지 모두 배로 도착한 후 해먹에 실려 호텔로 옮겨진 부유한 외국인들을 현혹시키기 위해 1891년에 지어졌습니다.

서비스가 종료된지 오래되었지만 리드의 , 그랜드 피아노와 샹들리에, 무성한 열대 정원을 통해 바다를 바라보는 우아한 체크 무늬 발코니의 크림 티는 여전히 역사적인 고상함의 보루입니다. 처칠은 분명히 집에서 느꼈을 것입니다. 조지 버나드 쇼(George Bernard Shaw)는 아일랜드인이지만 탱고 레슨을 받기는 했지만 덜 그럴 수도 있습니다. ('Shaw는 마데이라에서 탱고를 배웠다고 인정하지만 지금은 시간도 젊음도 없다'라는 헤드라인을 그만큼 뉴욕 타임즈 1926년.)

우리는 럼 제조 과정의 다른 쪽 끝도 살펴보았습니다. 엔게노스 두 노르테 , 구리 용기와 19세기 기계로 가득한 광대한 창고에서 여전히 증기 동력을 사용하여 사탕수수를 압착하고 증류하는 유일한 생산자입니다. 금속은 또 다른 전통적인 섬 산업인 자수에서 재료의 패턴을 표시하는 데 사용되는 염료와 같은 색으로 모두 밝은 파란색으로 칠해졌습니다. 아마도 우연의 일치였을 것입니다. 또는 실내에서 일하는 Madeirans, 거대한 기계에서든 섬세한 바느질 작업에서든 보달 자수 공방 , 바다가 바로 밖에 있다는 알림을 간절히 원합니다.

'화려한 안녕하세요!' 최초의 돌고래가 모터보트 옆을 미끄러지듯 지나가자 Margarida Sousa가 속삭였습니다. 우리는 이미 해양생물학을 전공한 Sousa가 약 40피트 길이의 브라이드 고래의 등이라고 알려준 반짝이는 검은 호에 놀랐습니다. 동물을 추적하는 것은 금지되어 있으므로 별도의 절벽에있는 두 사람이 물을 스캔하고 선장에게 어디로 가야할지 알려주기 위해 전화를 걸었습니다. '전화벨이 많이 울리면 좋은 징조입니다!' 그녀는 설명했다.

전화가 많이 울렸다. 돌고래가 우리 옆에 있을 때 우리는 물이 튀는 것을 최소화하기 위해 로프에 매달린 채 물 속으로 미끄러졌습니다. 나는 조용한 청록색의 세계에 머리를 담갔다. 그곳에서 부리를 가진 주민들은 용기를 북돋아 주는 미소를 짓고 그들의 눈은 클레오파트라 스타일로 검은색으로 윤곽을 그렸다. 어머니가 아기에게 코를 비벼댔다. 그들의 놀이 친구, 노란색 패치가있는 흑백, 담그고 장미. 우리는 마스크를 썼지만 스노클은 없었고, 숨 쉬는 것을 기억하는 것이 귀찮을 정도로 몰두했습니다.

마지 못해 해안으로 돌아온 후 우리는 오후를 보냈습니다. 두 아버지 새시 , 우뚝 솟은 Cabo Girão 아래에 단순한 수변 레스토랑이 있는 유기농 농장. 우리는 멋진 점심 식사로 위안을 얻었습니다. 지역 특산품 인 검은 칼집 생선입니다. 외부 바위에서 수확한 라파스; 주인인 Catarina Vilhena Correia의 정원에서 재배한 야채. 우리는 이미 이 곳에서 매우 특이한 제품 하나를 시도했습니다. 맛있는 감귤류 향이 나는 1993년산 Frasqueira, 최소 20년 동안 숙성되어야 하는 단일 빈티지 마데이라입니다. 이 버전은 Correia의 소유지에서 포도나무가 발견될 때까지 잃어버린 것으로 생각되었던 고대 Malvasia 포도 품종으로 만들어졌습니다.

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다음날 우리는 섬의 북서쪽 끝에 있는 포르토 모니즈로 차를 몰고 갔습니다. 그곳에는 검은 화산암에서 파낸 웅덩이에 바닷물이 짜릿하게 쏟아지는 곳이었습니다. 물은 시원했지만 보기 장관을 이루며 양 옆으로 솟아오른 절벽, 용암류처럼 그 위로 쏟아지는 이끼, 그리고 물론 바로 너머 바다.

그것은 산책에서 그것 없이는 존재하지 않을 특별한 와인에 이르기까지 이번 여행의 모든 ​​기억을 통해 흐릅니다. 그 와인은 내가 집에 가져간 전부였고, 적어도 내가 원할 때마다 차갑게 마데이라 한 잔을 따를 수 있다는 뜻이다. 그 독특한 풍미를 통해 햇볕이 잘 드는 섬과 지속되는 바다로 돌아갑니다.

마데이라 최대한 활용하기

머무를 곳

레 스위트 앳 더 클리프 베이 : 이 세련된 신규 이민자는 23개의 스위트룸을 보유하고 있습니다. 스위트룸은 8부터 시작합니다.

퀸타 다 카사 브랑카 : 푼샬 중심부의 정원 오아시스. 0부터 객실 .

레이즈 팰리스, 벨몬드 호텔 : 19세기의 이 절벽 꼭대기 아이콘은 분홍색으로 눈부시게 빛납니다. 6부터 시작하는 객실.

먹고 마시는 곳

2번 막대 : Câmara de Lobos의 가장 매력적인 술자리에서 판차 한 잔을 즐겨보세요.

파스토 다스 에이라스 하우스 : 고전적인 요리와 탁월한 전망을 제공하는 Funchal 근처의 겸손한 공동. 애피타이저 –.

두 아버지 새시 : Quinta Grande에 위치한 이 유기농 농장은 훌륭한 현지 음식과 와인을 제공합니다. 애피타이저 –.

스카이 푸드 갤럭시 : 사보이 팰리스 호텔에 있는 이 레스토랑은 디스코 라이트 장식이 고급스러운 메뉴를 가리킵니다. 앙트레 -.

필드 : 마데이라에서 가장 혁신적인 레스토랑에서 놀라운 제철 요리를 찾아보세요. 앙트레 -.

파티오 다스 바보사스 : 뛰어난 해산물과 푼샬의 전망을 감상할 수 있는 이 산비탈 명소를 방문하세요. 애피타이저 –.

해야 할 일

블랜디스 와인 로지 : Funchal 해안가에 있는 Blandy's는 섬에서 가장 유명한 마데이라 주택 중 하나입니다.

경계: 마데이라의 전통인 이 푼샬 공장의 정교한 자수도 놓칠 수 없다.

엔게노스 두 노르테 : 이 럼 양조장은 한때 지배적이었던 마데이라의 사탕수수 산업의 마지막 흔적입니다.

몬테 팰리스 마데이라 : 울창한 정원은 경치 좋은 케이블카를 타고 갈 수 있습니다.

퀸타 도 바르부사노 : 북부해안 와이너리에서 아라고네즈를 맛보세요.

예약 방법

VIP 시간 : 섬 전체에 걸친 깊은 연결로 인해 이 회사는 투어 예약을 요청하는 회사입니다.

이 이야기의 버전은 2021년 10월호에 처음 등장했습니다. 여행 + 레저 제목 아래 더 빅 블루.