매일 나는 포도 나무를 걷고 있다고 Gabriele da Prato는 우리를 둘러싸고있는 무성한 단풍을 가리키며 말합니다. 내 모든 감각이 관련되어 있습니다. 나는보고, 냄새 맡고, 만지고, 듣고, 맛보고 있어요. 저는 자연과 대화를하고 있습니다. 나는 지구와 조화를 이룹니다.
포도 나무를 걷는 것이 밀교적인 와인 메이커가 지구와 조화를 이루는 유일한 방법은 아닙니다. 때때로 그는 그의 재즈 트롬본에서 몇 개의 바로 그들을 세레나데로 만듭니다.
우리는 와인으로 잘 알려지지 않은 토스카나의 한 구석에 자리 잡은 작고 생체 역학적 포도원 인 Podere Còncori의 언덕에 서 있습니다. 사실이 지역은 거의 알려지지 않았습니다. 그러나 Gabriele과 같은 제작자는이를 변경하여 키안티의 군중에서 벗어나 인기있는 지역으로 새로운 길을 개척하려는 여행자를 끌어들일 수 있습니다.
투스카니의 북서부 깊은 곳에는 이탈리아에서 가장 미개발 지역 중 하나로 남아있는 숨겨진 계곡이 있습니다. 고전적인 달력 페이지 풍경이 없습니다. 넓은 해바라기 밭이나 물결 치는 포도가 보이지 않습니다. 대신, 가파른 숲이 우거진 산등성이와 초록빛이 우거진 시골이 한쪽에는 Apuan Alps (대리석 Michalangelo가 걸작으로 연마 됨)가 있고 다른쪽에는 Apennines가 야생 Serchio 계곡을 정의합니다.
가르 파냐 나 (Garfagnana)로 알려진이 지역 전체에서 험준한 언덕에 자리 잡은 주머니 크기의 중세 마을이 탐험을 기다리고 있습니다. 포르 치니 버섯, 아카시아 꿀, 치유 된 주간 시장 유출 비롤 드 살라미와이 지역의 통통한 밤으로 빻은 밀가루로 만든 파스타. Gabriele과 같은 바이오 다이내믹 와인 메이커는 달의 위상과 함께 포도 나무를 관리합니다.
투스카니 바르가 성당 크레딧 : Gina DeCaprio Vercesi
택시는 올리브 나무와 무성한 라벤더 산 울타리가 늘어선 긴 진입로를 따라 가다가 나를 르네상스 투스카니 리조트 앤 스파로 데려다줍니다. 역사적인 Il Ciocco Estate 내의 언덕에 자리 잡은 호텔의 넓은 테라스와 등나무 무리가 드리 워진 밝은 연어 분홍색 벽은 우아한 이탈리아 빌라처럼 느껴집니다.
내 발코니에서 나는 고대 도시 바르가, 토스카나 색상의 건물-크림색, 황토색, 녹-오후 햇살에 빛나고 배경의 산들은 구름으로 덮여있는 것을 볼 수 있습니다. 나는 거의 17 시간 동안 여행을했지만 작은 마을의 테라코타 지붕과 자갈이 깔린 골목길이 손짓을하며 거절 할 수없는 전화입니다.
그래서 나는 르네상스의 사교적 인 매니저 인 조르주 미들 레제와 함께 타는 것을 발견했다. 그는 딸의 미니 쿠퍼를 타고 Il Ciocco에서 나를 집어 넣고 그의 시가와 약속을 가지고 Barga의 중세 허브 입구 옆에 나를 맡겼다. 그가 심부름을 몇 번 실행 한 후 돌아올 수 있습니다.
Georges는 지역의 가장 큰 팬일 수 있습니다. '진정한'이라는 단어가 진부 해 졌던 시대에도 세르 치오 계곡에서 그 묘사는 여전히 유효합니다. 이것이 레알 Tuscany, Georges는 눈이 먼 커브 주위에 작은 차를 휘두르면서 동시에 풍경을 바라보며 다가오는 운전자에게 경고음을 울리며 경적을 울리며 말합니다. 이 산, 풍미, 고대 Borghi 마을 . 보기 드문 정통 코너입니다. Garfagnana 사람들은 옛날 방식으로 살고 있습니다.
하늘은 내가 마을의 고대 요새를 통과하는 두 개의 나머지 문 중 하나 인 Porta Reale를 통과 한 직후에 열립니다. 나는 Via Mezzo를 따라 작은 광장으로 달려가 Caffé Capretz의 돌과 나무 기둥 아케이드 아래에서 폭우를 기다리며 Campari와 소다를 마시 며 내 테이블에서 비가 쏟아지고 바람에 이탈리아 국기가 펄럭입니다. Da Aristo에서 소규모 그룹이 미국의 클래식 록 곡을 연주하는 기타에 맞춰 노래를 부릅니다. 나는지도와 계획이 없습니다. Barga의 중세 골목길을 돌아 다니는데도 필요하지 않습니다.
비가 남긴 습기는 중세 조약돌의 백악 한 향기를 더욱 강하게하여 수세기 동안 숨을 깊이들이 마 십니다. 골목 바르가의 로마네스크 양식 대성당 인 두오모 산 크리스토 포로까지 올라갑니다. 무성한 잔디밭과 아펜 니노 산맥의 초록빛 산등성이가 내려다 보이는 광장이있는 성 같은 교회 옆에 서있는 것은 토스카나 언덕보다 스코틀랜드 고원에있는 것 같은 느낌을줍니다. 주민의 절반 이상이 스코틀랜드와 가족 관계를 맺고 있다고 주장하는 Barga가 이탈리아에서 가장 스코틀랜드의 도시로 간주된다는 점을 감안할 때 아마도 적절한 사실 일 것입니다.
여름 재즈와 오페라 페스티벌이 열리는이 마을은 매년 두 번 활기를 띠지 만, 오늘은 바르가 (거리, 성당, 전망)가 나 자신에게만 있습니다. 투스카니의 더 밟힌 언덕 마을을 방문하는 고독한 방문객입니다. 거의 경험하지 못합니다.
Il Ciocco로 돌아가는 길에 저는 Georges에게 파마산 치즈를 사는 것을 잊었다 고 말했습니다. 몇 초 후, 그는 차를 연석으로 휘두르고 점화를 차단합니다. 파마산 이탈리아 전역에서! 그가 길 건너의 가게로 사라질 때. 나는 그의 발 뒤꿈치에 들어가서 카운터 뒤에서 웃고있는 두 명의 백발의 남자와 이미 애니메이션 대화를 나누고 있음을 발견했습니다.
100 년 이상 동안 Alimentari Caproni는 Barga 가족 주방을 공급해 왔으며 오늘날 Agostino와 Rico 형제는 전형적인 이탈리아 시장을 주도하고 있습니다. Georges가 칭찬을 부르는 동안 형제들은 파마산 . Rico는 조밀 한 토스카나 덩어리에서 두 개의 쐐기를 쏘고 각각 장밋빛 프로슈토의 얇은 종이 조각으로 드레이프합니다. 조르주와 제가 상품을 둘러 보는 동안 즐길 수있는 간식입니다. 나는 영토의 소중한 자루를 선택 Farro , 고대 곡물은 로마 식단의 주요 스테이플로 간주되었으며 Agostino는 진공 실러로 바이올린을 켜서 뉴욕으로 돌아갈 때 치즈 1kg을 보존합니다.
Gombereto 교회, 투스카니, 이탈리아 크레딧 : Gina DeCaprio Vercesi
다음날 아침 일찍 나는 Garfagnana의 견고한면을 탐험하기 시작했습니다. 최근 몇 년 동안이 지역은 이탈리아의 모험 여행 시장에서 명성을 얻었으며 Serchio 강과 Lima 강에서의 급류 래프팅부터 버티지 너스 트레킹까지 모든 것을 제공합니다. 페라 타를 통해 -철길-Apuan 알프스를 통과합니다. 나는 깊은 밤나무 숲과 푸른 고산 초원 한가운데 5 개의 고대 촌락을 연결하는 10km의 모험 인 친퀘 보르 기 (Cinque Borghi)를 하이킹하면서 지역의 황야로 좀 더 부드러운 길을 택합니다.
저는 아침 가이드 인 Alice Bonini를 5 개 마을 중 첫 번째 마을 인 가족이 운영하는 농장 숙박 시설 인 Agriturismo Pian di Fiume에서 만납니다. 우리는 Sentieri della Controneria를 따라갑니다. 한때 Garfagnina 염소와 그들을 돌보던 농부들이 불태 웠던 산길의 뒤틀린 고리입니다. 개울가에서 트레킹을하고 바위가 많은 트레일을 올라갑니다. 숲에서 나와 777 년으로 거슬러 올라가는 중세의 두 번째 거주지 인 구자 노로 들어갑니다. 구 자노의 외곽 거리에있는 벽에 자리 잡은 돌 분수에 물병을 채우고 우리 옆에서 뛰는 반려견 잭을 입양합니다. 나머지 삼림 산책을 위해.
개를 제외하고 우리는 작은 마을마다 생명의 징조를 가지고 있지만 거의 다른 사람들과 만납니다. 계단을 따라 늘어선 테라코타 화분에서 밝은 붉은 제라늄과 햇살이 쏟아지는 금송화, 석조 주택으로 이어지는 문은 반짝이는 페인트 칠을하고, 이끼로 덮인 자갈길은 갓 휩쓸린 것처럼 보입니다. Gombereto에서 나는 할머니의 집, 나무 벤치, 인접한 광장을 장식하는 화분처럼 흠없는 마을의 작은 교회를 들여다보기 위해 안으로 들어갑니다.