지팡이에 기대기 위해 멈춰서 피터 크램은 우리가 방금 올랐던 가파른 헤더로 뒤덮인 언덕을 조사했습니다. 그의 눈은 반짝이며 날씨에 흠뻑 젖은 뺨은 빛납니다. 날씨가 좋으면 스코틀랜드보다 더 멋진 곳은 없다고 78 세의 사냥꾼은 그가 50 년 이상 일한 땅을 바라보며 말했다. 좋은 날, 당신은 온 세상이 당신의 발 앞에있는 것처럼 느낍니다.

Cramb와 나는 Perthshire에 있었다. 스코틀랜드 고원 , 옆의 땅에 Gleneagles 부동산 , 그리고 나는 실제로 육체적으로나 감정적으로 세상의 정상에 있다고 느꼈습니다. 우리 아래에는 샐비어 그린 트위드를 입은 한 쌍의 젊은 사냥꾼이 등받이에 고리 버들 바구니에 피크닉 점심을 나르는 세 개의 땅딸막 한 흰색 조랑말을 이끌었습니다. 황금 헤더에 시냇물이 솟아 오른다. 멀리서 매 한 마리가 들쭉날쭉 한 봉우리 위로 지열을 탔습니다. 그리고 우리 주위에는 단풍의 얼룩덜룩 한 노란색과 붉은 색이 반사되는 호수에 의해서만 부서진 녹빛 황무지가 수 마일에 걸쳐 뻗어있었습니다.

일주일 중 첫날 스코틀랜드 북부를 통한로드 트립 , 그곳에서 가장 멋진 새 호텔 몇 개를 가져 와서 가장 큰 광야 지역을 횡단해야했습니다. 그날 아침 Gleneagles에 도착한 저는 나가서 근처의 글 렌스를 탐험하고 싶었지만, 이곳은 스코틀랜드입니다. 얼마 지나지 않아 구름이 닫히고 이슬비가 계속 내리기 시작했습니다. 한 시간 정도 지나자 내 워킹 부츠가 두꺼운 진흙으로 찌그러지기 시작했을 때, 크램 브조차도 그것을 하루라고 부를 시간이라고 인정해야했다. 당신에게 필요한 것은 슬로가 즘 (Sloegasm)이다. 샴페인을 얹은 슬로 진 샷. 그것은 당신을 따뜻하게 할 것입니다.

Sloegasm은 의심 할 여지없이 몇 년 전 Gleneagles에서 몇 개의 눈썹을 올렸을 것입니다. 그런 다음 그것은 더 협소하고 스카치 앤 해기스와 같은 장소였습니다. 그러나 새로운 소유자 인 38 세의 인도 태생 기업가 Sharan Pasricha가 올 여름을 마무리 한 수백만 달러의 재 설계에 착수 한 이래, 이곳은 Highlands의 재미와 정교함을위한 새로운 센터가되었습니다.

Century Bar의 보석 색 소파에 기대어 크리스탈 유리에서 Chablis를 홀짝이는 Pasricha는 스코틀랜드와의 연애가 인도 통신 억만 장자 Sunil Mittal의 딸인 Glasgow에서 태어난 아내 Eiesha와의 여행에서 시작되었다고 말했습니다. Gleneagles에 대한 그의 꿈은 그것이 다시 위대한 스코틀랜드의 놀이터가되는 것이 었습니다. 또는 한때 알려진대로 하이랜드의 리비에라가되었습니다. 1924 년 호텔이 처음 문을 열었을 때 사람들은 소셜 캘린더의 일부가되기 위해 자동차 나 기차를 타곤했습니다. 모두 화려한 가운과 칵테일이었습니다. 우리는 다시 돌아가서 스코틀랜드가 제공하는 것을 모든 연령대의 사람들에게 보여주고 싶습니다.

확실히, 호텔은 고사리 색 벽, 통풍이 잘되는 로프트 룸, 대리석으로 마감 된 욕실 등으로 신선하고 업데이트 된 느낌을줍니다. 또한 붐비는 곳입니다. Century Bar에서는 젊은 위스키 애호가들이 인상적인 병 벽의 내용물을 맛 보았고, 티룸에서는 가족들이 스코틀랜드 과일 케이크와 스콘을 나눠 먹었습니다. 블랙 래커와 자두 벨벳 아메리칸 바 (금지 시대의 지하 바에서 영감을받은 디자인)에서 한 부부가 은색 샴페인 양동이 옆에 껴 안았습니다.

밖은 젖었지만 땅도 활기차게 활동했습니다. Ryder Cup 토너먼트 사진 갤러리가있는 Clubhouse에서는 난폭 한 골퍼들이 수제 맥주를 마시고있었습니다. 매 사냥 센터에서 아이들은 날아 다니며 흰 족제비를 다루는 법을 배우고 있었고, 생물이 소매를 꼬집어달라고 고집하면서 웃음과 함께 비명을 지르고있었습니다.

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Wilderness Scotland의 유쾌한 57 세 가이드 인 Ken Keith가 Gleneagles에서 나를 데리러 왔을 때 얼마나 바쁜지 전혀 놀라지 않았습니다. 그는 스코틀랜드 관광이 호황을 누리고 있으며 그 어느 때보 다 더 많은 미국인이 방문하고 있다고 말했다. 그것은 안전한 목적지, 캐시미어, 위스키, 훈제 연어와 같은 고급 제품과 관련된 장소이며 영국에서 가장 외형적이고 진보적 인 지역 중 하나로 여겨지기 때문이 아닙니다. 또한 최근 몇 년 동안 프랑스의 Xavier-Louis Vuitton, 스웨덴의 Tetra Pak 상속인 Sigrid Rausing, 부유 한 러시아인과 Danes의 트랜치를 포함한 국제 투자자들이 유리한 환율에 매료 된 폐허가 된 부동산과 성을 구입했기 때문입니다. 그리고 위엄있는 스코틀랜드 재산 소유의 로맨스. 전통적인 토지 소유자, 주로 스코틀랜드 또는 영국 귀족과 달리,이 새로운 래 어드 중 일부는 산림 관리인과 자연 보호 주의자이며 사냥을 관광으로 대체하고 모든 원시 아름다움으로 고지대의 풍경을 보여주고 싶어합니다. 일부는 이전의 농장과 사냥 오두막을 가져와 호텔로 바꿨습니다. 그리고 내가 탐험하기 위해 북쪽으로 여행 한 것은이 세 곳이었습니다.

스코틀랜드와 같이 광대 한 야생의 땅을 포함하는 유럽의 다른 장소는 거의 없습니다. 이 놀라운 풍경은 18 세기와 19 세기 하이랜드 클리어런스 (Highland Clearances)의 유산으로,이 기간 동안 수만 명의 스코틀랜드 인들이 더 크고 수익성이 좋은 양 농장을 만들기 위해 그들의 땅에서 쫓겨났습니다. 그 시대에 6 백만 에이커가 넘는 국가가 수백 개의 사유 재산으로 조각되었습니다.

Keith와 내가 북쪽으로 차를 몰고 왔을 때 우리는 헤더 카펫이 깔린 무어, 호수, 안개가 자욱한 빙하가 솟은 산을 수 마일을 지나갔으며 다음과 같은 TV 및 영화 타이틀에서 주연을 맡았습니다. 아웃 랜더 그리고 해리 포터 시리즈. 우리는 Glenfeshie라는 이름의 저택으로 향했습니다. 2006 년 덴마크의 패션 억만 장자 Anders Holch Povlsen이 인수 한 이래이 부분에서 보존 모델이되었습니다. 그의 노력은 실제로 너무 성공적이어서 제가 방문하는 동안 영화를 메리 퀸 오브 스코틀랜드 16 세기에 풍경을 지배했을 칼레도니아 소나무에 많은 글렌이 여전히 덮여 있기 때문입니다. 일부는 원본이고 일부는 다시 심었습니다.

Glenfeshie의 보존 책임자 인 Thomas MacDonell은 산업 혁명 이전과 그에 따른 조선 및 대규모 농업의 급증 이전에 전국 대부분이 나무로 무성했다고 설명했습니다. 스코틀랜드 야생의 전형적인 것으로 여겨지는 황량하고 헤더와 고사리로 덮인 풍경은 사실 비교적 최근의 현상입니다. 수세기 동안 나무 덮개는 인간과 묘목을 먹는 사슴에 의해 파괴되었습니다.

이것이 Povlsen이 개입하기로 결정한 이유 중 하나라고 MacDonell은 설명했습니다. 1992 년 첫 번째 지구 정상 회담 이후 사람들은 환경 보호에 대해 유럽 전역에서 이야기하기 시작했습니다. Povlsen이 Glenfeshie를 인수 한 이래 그는이 지역에서 11 개의 부동산을 더 인수하여 총 218,364 에이커에 달하며 스코틀랜드에서 두 번째로 큰 지주가되었습니다. 그의 구매로 인해 일부 지역에서는 그를 인기가 없었습니다. 사슴 사냥으로 생계를 꾸리는 이웃과 특히 스코틀랜드 땅에 대한 외국인 소유권을 분개하는 민족 주의자입니다. Povlsen은 수백만 개의 새로운 나무 심기를 감독했을뿐만 아니라 많은 것을 주입했습니다. 하이랜드에는 자본과 건강한 세련미가 필요했습니다.

10 년 전, 에든버러 북쪽 어디에서나 현대적이거나 고급스러운 숙소를 찾는 것은 꽤 어려웠습니다. 구식이 지배적 인 미학이었고, 여행 한 도시에서 멀어 질수록 옵션은 더 스파르타가되었습니다. 그래서 2016 년에 킬 리헌 틀리 Glenfeshie 저택에 인접한 Povlsen의 우아한 19 세기 초 농가 호텔은 스코틀랜드의 판도를 바꾸어 놓았습니다.

Povlsen의 아내 Anne Storm Pedersen과 그녀의 디자이너 친구 Ruth Kramer, 침실 4 개짜리 농가의 비전은 장난 , 아늑함의 스칸디나비아 개념. 단순한 오크 니 의자는 아늑한 양가죽으로 장식되어 있습니다. 홀 테이블에는 스코틀랜드의 추위를 막기 위해 노르웨이 스웨터가 쌓여 있습니다. 소박한 나무 테이블에는 스칸디에서 영감을 얻은 램프와 신선한 샘물로 채워진 손으로 불어 넣은 유리 디켄터가 있습니다. 식사는 거친 덴마크 석기에서 제공되며 벽은 세련된 현대 미술로 장식되어 있습니다.

Killiehuntly의 주방장의 아내 인 Kaddi Freudenberg는 스코틀랜드에서 평소보다 더 여성스러운 유형의 은신처를 만드는 것이 아이디어 였다고 설명했습니다. Anne은 전형적인 남성 사격 및 사냥 야생과는 매우 다르게 만들고 싶었 기 때문에 스코틀랜드의 원시 자연과 균형을 이루기 위해서는 아름답지만 단순하고 차분해야했습니다.

Killiehuntly 주변의 자연은 확실히 원시입니다. 영국에서 가장 큰 보호 구역 인 케언 곰스 국립 공원 내에 위치한이 농가는 무디는 회색 하늘로 뒤덮인 끊임없는 숲, 글렌, 황무지로 둘러싸여 있습니다. 첫날 아침에 나는 일찍 일어나 리투아니아 침대 린넨과 부드러운 모직 담요에서 몸을 찢었습니다. 새벽이 언덕을 넘을 때, 나는 채소밭에서 멀어지는 흙길을 발견하고 두 시간 동안 조용히 걸으며 소나무와 검은 냄새, 이탄 흙의 향기를들이 마시고 시냇물 소리를 듣고 거의 무미건조 한 가을에 몸을 담근다. 나무가 스스로를 은폐 한 색조.

농가 주방으로 돌아와 방금 구운 사워 도우 빵과 오렌지 노른자 달걀로 구성된 아침 식사를 통해 대부분의 손님들이 호텔의 자전거로 부동산을 탐험하고, 호수와 강에서 송어를 낚시하고, 야생에서 수영을하려고 킬 리헌 틀리에 도착한다는 것을 알게되었습니다. 담수 수영장과 언덕 하이킹. 그러나 많은 사람들은 따뜻한 농가에 너무 매혹되어 결코 떠나지 않고 대신 예술 책을 탐색하고 부드럽고 벨벳 같은 소파에서 삶을 숙고하는 데 머무 릅니다.

내가 똑같이하고 싶은 유혹이 컸지 만 아침 식사 후에는 나와 Keith가 다시 출발 할 시간이었다. 돌로 된 마을과 거대한 황금 고사리와 헤더를 지나서 우리는 북쪽으로 다음 땅으로 향했습니다. 알라 데일 황야 보호 구역 , 고원의 중심부에 있습니다. 영국 가구 거물 폴 리스터 (Paul Lister)가 소유 한이 23,000 에이커 규모의 부지는 따뜻하고 위안이되는 숙소 나 음식이 아니라 토착 종을 복원하기위한 획기적인 작업으로 눈에 띕니다. 유럽 ​​전역의 넓은 땅에서.

남부 아프리카의 야생 동물 보호 구역에서 영감을 얻은 Lister는 한때 고원을 정의했던 식물, 나무 및 동물을 다시 도입하기 시작했습니다. 그가 2003 년 부동산을 인수 한 이래로 80 만 개 이상의 스코틀랜드 소나무가 Alladale에 심어졌습니다. 스코틀랜드 살쾡이의 가족은 이제 부동산의 울타리에 수용됩니다. 늑대와 스라소니를 포함한 더 큰 포식자를 도입하여 사슴 개체수를 통제하는 더 많은 논란이되는 계획은 계획 단계에 남아 있습니다.

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메인 롯지 외에도 Alladale에는 부지 주변에 흩어져있는 소수의 석조 코티지가 있습니다. 우리는 사유지에있는 5 개의 큰 계곡 중 하나 인 Glen Alladale의 기슭에있었습니다. 도중에 풍경이 너무 웅장해서 Keith가 계속 멈춰서 Tolkienesque 지형의 사진을 찍을 수있었습니다. 은색 리본과 같은 바위에서 떨어지는 폭포, 길게 드리 워진 Highland 소, 심지어는 해면질 지구까지 발견되었습니다. 밝은 빨간색과 피스타치오 녹색의 이끼로.

그날 오후, 우리는 알라 데일 강의 넓고 얕은 바다에서 플라이 낚시를했습니다. 제가 강둑에 서서 더 극적인 풍경을 상상하기 어려웠습니다. 내 시야는 에메랄드 목초지를 가로 지르는 강의 미끄러운 곳을 둘러싼 글 렌드 아래로 뻗어있을뿐만 아니라 계곡 위로 우뚝 솟은 거대한 화강암 산 꼭대기까지 올라 갔다.

우리는이 고대 노두 중 하나를 하이킹 할 시간이나 에너지가 없었기 때문에 대신 부지의 모든 지형 Argonaut를 타고 서쪽으로 Bodach Mòr을 바라 보는 산등성이의 정상까지 타는 제안을 받아 들였습니다. 우리는 대서양과 북해를 모두 볼 수있었습니다. 믿을 수 없을 정도로 가파르고 바위가 많은 트랙에서 위험한 오르막 이었지만 정상에서 바라 보는 전망은 뼈를 긁는듯한 충격을받을만한 가치가있었습니다. 우리는 수백 마일을 볼 수 있었지만 우리가 머물고 있던 별장 외에는 다른 건물이 보이지 않았습니다. 멀리 떨어진 Alladale River의 땡땡이 소리가 유일한 소리 였고, 우리가이 숙소에 머무는 유일한 손님 이었기 때문에 모두 우리 것이 었습니다. 그날 밤, 나는 스코틀랜드의 순수한 공기로 폐를 채웠고, 나는 로프트 창 밖의 황무지에서 바람의 휘파람 소리에 잠이 들었다.

스코틀랜드가 제공하는 최고의 경험을했다고 생각할 때, 또 다른 하이라이트는 볼링입니다. 황야 스코틀랜드 지난 17 년 동안 고객이 탐험 할 수있는 영광스러운 장소를 찾기 위해이 나라를 스카우트했습니다. 극적인 Kyles of Sutherland와 안개가 자욱한 평평한 늪지대를 따라 2 시간 동안 운전 한 후 Keith는 저를 놀라게했습니다. Loch Meadie 옆에서 우리는 넓은 나무로 된 카누를 들고있는 가이드를 만났는데, 그는 Keith가 차를 타고 내 짐을 용감하게 운반하는 동안 나를 다음 목적지로 부드럽게 노를 저어 주어야했습니다.

많은 시간을 주행 한 후 속도와 설정의 변화는 즉각적인 강장제였습니다. 다음 시간 동안 나는 넓은 계곡의 공허함에 몸을 맡기고 우리의 노가 호수의 거울 표면을 부수면서 생성 된 잔물결을 보았습니다. 지나가는 물고기 독수리와 맑고 이탄으로 여과 된 물에서 헤엄 치는 오리의 멍청이 외에는 산과 하늘 외에는 집중할 것이 없었습니다.

고지로의 여행을 계획 할 때 나는 광야에서 최대한 많은 시간을 보낼 수 있는지 물었고,이 특별한 날에는 내 소원이 당연한 것 이상이었습니다. 우리는 그날 밤을 킨 로치 로지 , Anders Holch Povlsen의 또 다른 인수입니다. 그러나 Keith는 나를 바로 그곳으로 데려가는 대신 소박한 식당으로 새롭게 용도가 변경된 bothy로 알려진 돌 별채 밖으로 차를 세웠습니다. 내부에서 우리는 벤 로얄의 우뚝 솟은 눈 덮인 봉우리를 바라 보는 불 옆에 점심을 놓았다.

Glenfeshie와 마찬가지로 모든 세부 사항이 고려되었습니다. 사실, 잘 생긴 나무 식탁은 너무 예술적으로 놓여 져서 소박한 샤 르퀴 트리 보드와 풍부한 간 파테의 킬너 병에서부터 야생 잎의 꽃병에 이르기까지 모두 천연 린넨 냅킨과 덴마크 도자기 옆에 배열되어있어 방해하는 것이 잘못되었다고 느꼈습니다.

이 축제는 스코틀랜드에있는 Povlsen의 모든 시설에 대한 환대를 이끌고있는 Lavinia Turner에 의해 준비되었습니다. 내가 좋아하는 것은 Povlsen과 그의 아내가 너무 편안하다는 것입니다. 그들은 우리가하는 일이 따뜻하고 후대하기를 원합니다. 그들은 다른 사람들이 스코틀랜드와 사랑에 빠지기를 원합니다.

7 개의 침실이있는 Kinloch Lodge는 한 그룹 만 예약 할 수 있기 때문에 Keith와 저는 전체 부동산을 소유하고 있었기 때문에 원하는대로 할 수있었습니다. 점심 식사 후 남은 세 시간을 양쪽 모두에서 본관까지의 일광 하이킹, 우리가 걸을 때 넓은 황무지와 차갑고 식물 향기가 나는 공기에 몸을 담그십시오.

Kinloch의 음식이 숭고하기 때문에 그날 오후에 우리가 노력한 것은 좋은 일이었습니다. 이전에 촬영 오두막이었던이 집은 양가죽과 중성 천으로 장식 된 침실이있는 매우 편안한 하이랜드 주택으로 변모했습니다. 각 침실에는 벽난로와 숲이 보이는 책상이 있습니다. 넉넉하고 향기로운 목욕에 몸을 담근 후, 구운 허브 향이 나를 저녁 식사로 이끌었습니다.

Kinloch의 방문 요리사 인 Richard Turner는 스코틀랜드 농산물이 Povlsen의 모든 숙박 시설에서 자부심을 느끼도록합니다. 그날 밤 호텔의 여러 우아한 객실 중 한 곳에서 드라마틱하고 짙은 회색 벽과 독창적 인 덴마크 예술품을 선보였습니다. 우리는 가재, 집에서 만든 뇨키와 살구 버섯을 곁들인 닭고기, 위스키와 체리가 들어간 강렬한 다크 초콜릿 무스를 맛 보았습니다. 비가 바깥으로 울려 퍼지자 아름답게 엎드린 침대로 물러서서 이번이 여행의 마지막 밤이라는 슬픔을 억누르기가 어려웠다.

이튿날 아침 서해안을 따라 남쪽으로 운전하면서 우리는 지금까지 가장 웅장한 풍경 중 일부를 지나쳤습니다. 바다로 곧바로 떨어지는 극적인 산, 길고 하얀 해변, 수백 마일의 황무지. 운전을하면서 Keith와 저는 외국인의 스코틀랜드 부동산 매입 문제에 대해 논의했습니다. 기억해야 할 것은 그들이 진정으로 땅을 소유 할 수 없다는 것입니다. 그들은 단지 스코틀랜드의 관리인이라고 그는 말했다. 그것은 항상 우리의 것입니다. 당신과 나의 것, 그리고 그것을 사랑하는 모든 사람이 될 것입니다.

그날 늦게 우리가 애프터눈 티를 마시기 위해 들렀을 때 Keith는 스코틀랜드 시인 Norman MacCaig의 A Man in Assynt의 한 구절을 읽었습니다. 누가이 풍경을 소유하고 있습니까? 그것을 샀던 사람인가, 소유하고있는 나인가? 이 풍경은 대단하고 다루기 힘들 기 때문에 잘못된 질문입니다 .... 머릿속에 울려 퍼지는 그 단어들, 나는 인버네스에서 침대 열차에 탔습니다. 밤새 남쪽으로 밀려나 자 나는 아무도 소유하지 않고 많은 사람들이 소유하고있는 황무지와 산과 끝없는 하늘을 꿈꿨다.

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이 400 마일에있는 하이랜드의 아름다운 호수와 무어를 10 일 동안 둘러보세요. 도로 여행 ,이 지역의 선구적인 호텔과 부동산에 정차합니다.

거기에 도착

글렌 이글스에서 인버네스까지가는이 운전 경로는 11 박 10 일 소요됩니다. 아래 나열된 모든 시간은 정차가 없습니다.

Gleneagles까지가는 가장 여유로운 방법은 기차를 이용하는 것입니다. 호텔에는 차로 몇 분 거리에 자체 역이 있습니다. 여행은 런던에서 6 시간, 에딘버러에서 약 1¼ 시간 걸립니다. 또는 에든버러 공항에서 차로 1 시간 거리에 있습니다.

돌아 오는 길에 나는 인버네스에서 런던 유 스턴까지 Caledonian Sleeper (sleeper.scot; $ 65)를 탔습니다. 이 서비스는 2019 년 봄에 간단하지만 편안한 침대와 개인 화장실 및 세면대를 포함하여 업그레이드됩니다.

호텔

Gleneagles

이 1924 년 기관은 대대적 인 개조 공사를 거쳐 올해 초에 재개 장되었습니다. Glendevon 라운지에서 차를 마시고, 무더운 American Bar에서 칵테일을 마시거나, 세계적 수준의 골프 코스를 시험해보십시오. gleneagles.com ; $ 508에서 두 배입니다.

킬 리헌 틀리 팜 하우스 & 코티지

Gleneagles로부터의 거리 : 88 마일; 자동차로 1 시간 3 분.

케언 곰스 국립 공원에있는 19 세기 농가로 현재 덴마크 패션 거물 인 Anders Holch Povlsen이 소유하고 있습니다. 4 개의 침실 만있어 산책, 낚시, 주변 야생 탐험을위한 아늑하고 매우 사적인 기지입니다. killiehuntly.scot ; $ 423에서 두 배; 코티지 임대료는 주당 $ 1,634입니다.

알라 데일 황야 보호 구역

Killiehuntly로부터의 거리 : 92 마일; 2 ~ 3 시간.

36 제곱 마일의 재조림 된 풍경에 자리 잡고 있으며, 좋은 낚시와 사슴이 언덕에 드리 워진 곳에 자리 잡은 가구 거물 Paul Lister의 선구적인 부동산에는 남작의 석조 집과 여러 개의 석조 오두막이 있습니다. alladale.com ; 최소 3 박 390 달러에서 두 배; 코티지 임대료는 주당 $ 1,660입니다.

킨 로치 로지

Alladale에서 거리 : 65 마일; 2 시간.

낚시, 사냥, 산책, 카약 타기, 근처 Ben Loyal 산 등반 여행을위한 개인 요리사와 직원이있는이 아름답게 디자인 된 7 베드룸 롯지에 머물러보세요. kinloch.scot ; 최소 3 박 $ 7,815부터 독점 롯지 임대.

경치 좋은 해안 루트를 통해 인버네스까지의 거리 : 155 마일; 4 시간.

여행사

내 여행은 스코틀랜드 고원과 섬에서 완벽하게 안내되고 맞춤화 된 여정을 준비하는 전문 업체 인 Wilderness Scotland가 주최했습니다. 황야 scotland.com ; 1 인당 $ 9,415부터 11 박, 올 인 클루 시브.